Republic of Ingushetia

Международный аэропорт «Магас»

Памятники

Мемориал Памяти и Славы

Отражение героической истории ингушского народа

Памятники архитектуры

Башенный комплекс Вовнушки

Шедевр средневековой архитектуры Северного Кавказа

Храм Тхаба-Ерды

Древний христианский храм в Ингушетии

Природа

Ляжгинский водопад

Крупнейший водопад в горной Ингушетии

Hostels

Migrant Hostel

Location:
«Migrant Hostel» is located in Nazran. This hostel is located In walking distance from the city center.

At the hostel:
Free Wi-Fi on the...

Safar Hostel

Location:
«Safar Hostel» is located in Nazran. This hostel is located 1 km from the city center.

At the hostel:
Specially for tourists who travel ...

Guest houses

Dzheyrah Guest House

Location:
The guest house comfort instead of a hotel! Guest house «Dzheyrah Guest House» is located in Dzheyrakh. This guest house is located minut...

Beyni Hostel

Location:
«Beyni Hostel» is situated in Nazran. This hostel is located in walking distance from the city center.

At the hostel:
In the shared kitc...

Hotels

Armkhi

Location:
A great hotel to have a nice rest before long walks around the city. Hotel «Armkhi» is located in Armkhi. This hotel is located in the ce...

Beyni Guest house

Location:
The main advantage of a guest house is home comfort. Guest house «Beyni Guest house» is located in Nazran. This guest house is located 2 ...

Assa Hotel

Location:
It’s nice to come back to a place where you can have a rest after an eventful day in the city Hotel «Assa Hotel» is located in Nazran. Th...

Location:
"Hotel Armkhi" is located in the village of Armkhi, in the Jeirakh district. This is a mountainous part of Ingushetia, which is rich in a...

Campings

Gostiny Dvor Recreation Center

Location:
«Gostiny Dvor Recreation Center» is located in Armkhi. This hotel is located in the center of the city. Before going to bed, you can walk...

Doma V Goroah Hotel

Location:
Want to save money while travelling? It’s easy: hotel «Doma V Goroah Hotel» is located in Lyazhgi. This hotel is located in walking dista...

Ж/д вокзал Назрань

Горнолыжный отдых

Цори

Инклюзивный курорт в Ингушетии

Армхи

Оздоровительный курорт в Ингушетии

Кафе «Чайка»

Кафе при одноимённой гостинице на курорте «Армхи»

Кафе «Армхи»

Кафе при одноимённой гостинице в горной Ингушетии

Ресторан «Эрзи»

Высокогорный ресторан на курорте «Армхи» в Ингушетии

AxiosError

Error

Гунибский

Республика Дагестан

Салта

Подземный водопад в селе Салта – уникальный памятник природы, расположенный в самом сердце горного Дагестана. И если вам повезет увидеть его полноводным – то точно запомните это зрелище навсегда.<h3>Как добраться</h3>Село Салта расположено в горном Гунибском районе Дагестана, в 140 километрах от столицы Махачкалы. Дорога туда хорошая, займет около 3 часов, но советуем заложить побольше времени – наверняка вы не раз захотите остановиться и пофотографировать красивые виды. Смотровых площадок в пути будет предостаточно. Если едете из Махачкалы – лучше выбрать дорогу через Буйнакск, тогда заодно увидите длиннейший в России Гимринский автомобильный тоннель протяженностью более 4,3 километра, прекрасное Ирганайское водохранилище, плотину Гунибской ГЭС. Если же отправитесь в Салту из Дербента или Избербаша, по дороге увидите, как добывают речной камень и выращивают знаменитую левашинскую капусту (можете представить, этот маленький район дает почти 15% общероссийского капустного урожая!). И не забудьте остановиться в селе Хаджалмахи и купить местного сыра и горячего хлеба из глиняной печи. Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет. Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Салтинский водопад: подземное чудо природы

Салтинский водопад

подземное чудо природы

Салтинский водопад расположен на окраине села Салта в Гунибском районе Республики Дагестан. Он образован небольшой горной речкой Салтинкой, ещё её называют Бакдакули. Она берёт начало на склонах горы Кулал на высоте 1840 метров над уровнем моря, течёт по Кудалинскому каньону и, почти дойдя до села, «проваливается» в расщелину.Салтинский водопад часто называют подземным. Но это утверждение неверное. В действительности он находится в самом узком месте теснины. Скальные уступы здесь смыкаются над головой, образуя небольшую щель. Через неё с высоты 20 метров падает поток салтинской воды. В условной пещере есть несколько ярусов, по которым можно перемещаться, и небольшое озерцо. Также здесь сохранился естественный пятиметровый мост через речку. Его ширина составляет два метра, а расположен он на высоте четырёх метров над руслом.Посетить Салтинский водопад можно в любое время года. Однако максимально полноводен он весной – во время активного таяния ледников – и в сезон дождей. Зимой поток замерзает. К водопаду ведёт извилистое ущелье – Салнинская теснина. Её длина составляет около 500 метров, ширина – 2–5 метров, а глубина местами достигает 150 метров. На входе в теснину есть кафе, чайная, установлен биотуалет. В туристический сезон здесь оборудуют пункт пропуска и взимают небольшую плату за проход.С 1983 года Салтинский водопад является памятником природы регионального значения и охраняется государством.

Единственный в Дагестане подземный водопад

Подземный водопад в селе Салта – уникальный памятник природы, расположенный в самом сердце горного Дагестана. И если вам повезет увидеть его полноводным – то точно запомните это зрелище навсегда.<h3>Как добраться</h3>Село Салта расположено в горном Гунибском районе Дагестана, в 140 километрах от столицы Махачкалы. Дорога туда хорошая, займет около 3 часов, но советуем заложить побольше времени – наверняка вы не раз захотите остановиться и пофотографировать красивые виды. Смотровых площадок в пути будет предостаточно. Если едете из Махачкалы – лучше выбрать дорогу через Буйнакск, тогда заодно увидите длиннейший в России Гимринский автомобильный тоннель протяженностью более 4,3 километра, прекрасное Ирганайское водохранилище, плотину Гунибской ГЭС. Если же отправитесь в Салту из Дербента или Избербаша, по дороге увидите, как добывают речной камень и выращивают знаменитую левашинскую капусту (можете представить, этот маленький район дает почти 15% общероссийского капустного урожая!). И не забудьте остановиться в селе Хаджалмахи и купить местного сыра и горячего хлеба из глиняной печи.

Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет. Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.

<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет.

Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.

<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.

Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане наличные: банковские карты принимают не везде, а связь в горной местности может сбоить, тем самым замедляя работу платежных терминалов.</li></ul>

Карачаевский

Карачаево-Черкесская Республика

имени Коста Хетагурова

Храмы и церкви

Шоанинский храм расположен около села имени Коста Хетагурова Карачаевского района в Карачаево-Черкесии.Собор возведён во второй половине X века и считается одним из древнейших на территории Карачаево-Черкесской Республики. Христианская святыня была частью исторической Аланской епархии на Кавказе, относящейся к Константинопольскому патриархату. Аланы в тем времена возводили святилища на возвышениях, чтобы во время молитвы быть как можно ближе к Богу.Шоанинский храм построили над рекой Кубань, на высоком отроге горы Шоан – 1040 метров над уровнем моря. Монументальное сооружение выполнено в классическом византийском архитектурном стиле и является уменьшенной копией Северного Зеленчукского храма.Длина храма с запада на восток составляет 12,9 метра, высота такая же, а ширина по западному фасаду – 8,9 метра. Собор имеет два закрытых сводчатых притвора с северной и южной сторон и один большой зал. На стенах висят иконы, есть древние фрески и надписи на греческом, арабском, грузинском, армянском и русском языках. Их обнаружили во время ремонта в 2007 году. Также в этом году возвели лестницу к святыне и установили рядом с ней лавочки.От здания храма по хребту горы проложена огороженная дорожка длиной около 100 метров. Она ведёт к беседке с колоколом – звоннице, расположенной на краю обрыва. Отсюда можно увидеть окрестности – святыню, село имени Коста Хетагурова, реку Кубань и горные хребты.Шоанинский храм действует и сейчас. Посетить его может каждый желающий. Собор является объектом культурного наследия народов РФ и охраняется государство.

Шоанинский храм

Древнейший христианский храм в Карачаево-Черкесии

Экраноплан «Лунь» — уникальная достопримечательность Дагестана – в прошлом году стал одним из самых посещаемых туристических объектов республики. Посмотреть на Каспийского монстра приезжают тысячи людей, даже те, что совсем не интересуется техникой. Но учтите, в строящемся парке «Патриот» в Дербентском районе, где сейчас установлен «Лунь», пока еще нет ни экскурсоводов, ни буклетов, ни даже таблички с информацией. Рассказываем, в чем уникальность крылатого корабля.<h3>Проект 903</h3>Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» был разработан в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльяхв 1970-х годах, построен на заводе«Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду в 1986-м. Всего планировалось построить восемь таких кораблей, но после перестройки проект был заморожен, «Лунь» остался единственным ракетным экранопланом, поступившим на вооружение Каспийской флотилии.Его длина почти 74 метра, высота – 19 метров, размах крыльев – 44 метра, масса – 380 тонн. Скорость – 500 километров в час, что в 10 раз больше, чем у самых передовых боевых кораблей. Он был вооружен зенитными орудиями и шестью сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», способными поражать цели на расстоянии 250 километров.Это был второй экраноплан военного назначения, созданный на основе разработок талантливого конструктора Ростислава Алексеева. Первый был еще больше (92 метра) и тяжелее, он не имел названия, на крыльях его стояла маркировка КМ – «корабль-макет». Говорят, иностранная разведка, заметив его со спутника, не могла определить, что это за странная техника, и расшифровала буквы как «Каспийский монстр». Экспериментальный экраноплан разбился во время испытаний из-за ошибки пилотов и затонул. Он и сейчас покоится на дне Каспийского моря, а его устрашающее прозвище перешло к экраноплану следующего поколения – «Луню». <h3>Птица в клетке </h3>Три года испытатели проверяли ходовые и боевые качества машины, названной в честь хищной птицы, летая на нем в разных погодных условиях и расстреливая ракетами заброшенный цех №8 завода «Дагдизель», стоящий в море в 3 километрах от берега. В 1990 году экраноплан передали военно-морскому флоту, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где числились также три транспортно-десантных экранолета «Орленок» (проект 904).Между тем агрегату не нашли армейского применения, и вскоре «Лунь» оказался законсервированным в доке на территории завода в Каспийске. Кстати, и сам Алексеев мечтал об экранопланах гражданского назначения, разрабатывал модели для пассажирских перевозок. Судьба конструктора оказалась такой же трагичной, как и у экранопланов. Его ждали критика, неприятие и гибель во время испытаний.30 лет «Лунь» простоял в доке. Вся его техническая начинка была снята или пришла в негодность, однако корпус из алюминиево-магниевого сплава был еще цел. И когда док сгнил и начались разговоры о том, что экраноплан надо утилизировать, нашлись энтузиасты, которые решили спасти это чудо инженерной мысли. Мэрия Дербента взяла экраноплан на свой баланс, чтобы сделать его главным экспонатом парка военной техники «Патриот», который строится на берегу Каспийского моря.Но отбуксировать гигантскую машину на новое место было непросто. Навигационно-инженерный квест длился несколько дней. Только подготовка заняла две недели. Наконец, в июле 2020 года «Лунь» опустили на резиновые понтоны и потащили из Каспийска в Дербент. В операции были задействованы три буксировщика и два катера сопровождения Каспийской флотилии. Процесс курировал командующий флотилией. Вытащить экраноплан на берег сразу не удалось. Несколько дней пришлось ждать хорошей погоды и придумывать, как вытянуть монстра на берег, не повредив закрылки и обшивку. Еще несколько дней тракторы тянули «Лунь» за 200-метровые тросы, а под днищем его держали надувные понтоны-ролики, которые накачивали компрессором. Так постепенно экраноплан протащили на 150 метров от берега, где он сейчас и лежит.<h3>Парк «Патриот»</h3>Парк военной техники «Патриот» строится в местечке Арабляр в 20 километрах южнее Дербента. Здесь планируется разместить списанные боевые машины и самолеты, построить детские площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр, торговые павильоны и многое другое, что привлечет сюда туристов.Но туристы уже сейчас массово посещают Арабляр. Общественный транспорт сюда не ходит, но можно доехать на такси или в составе экскурсионных группы. Ни парковки, ни нормального входа тоже нет, зато не нужно покупать билет. Люди оставляют транспорт на обочине и проходят на территорию парка бесплатно - через проем в заборе. Парк сейчас представляет собой большую строительную площадку, но это никого не останавливает. В мэрии Дербента говорят, что внутри экраноплан отлично сохранился, и в его рубки планируется водить экскурсии. Но пока туристы рассматривают Каспийского монстра снаружи, и он действительно производит ошеломляющее впечатление.<h3>Что рядом</h3>Для тех, кто посещает «Лунь» летом, есть еще один приятный бонус – можно искупаться в море, здесь отличный песчаный пляж.Осмотр экраноплана займет не больше часа, так что имеет смысл совместить эту поездку с посещением других близлежащих достопримечательностей. Если едете из Махачкалы – с прогулкой по Дербенту. А если вы остановились в Дербенте, то на обратном пути из Арабляра можно завернуть в Хучни, чтобы посмотреть на знаменитый Хучнинский водопад.Ну а если вы уже опытный путешественник и побывали и в Дербенте, и в Табасаранском районе, то после «Луня» можно поехать еще дальше на юг – в реликтовый Самурский лес, или в горы – в Карчагскую теснину, Ахтынские бани или к Зрыхскому водопаду.

Экраноплан «Лунь»

Летучий корабль Каспия

Экраноплан «Лунь» — уникальная достопримечательность Дагестана – в прошлом году стал одним из самых посещаемых туристических объектов республики. Посмотреть на Каспийского монстра приезжают тысячи людей, даже те, что совсем не интересуется техникой. Но учтите, в строящемся парке «Патриот» в Дербентском районе, где сейчас установлен «Лунь», пока еще нет ни экскурсоводов, ни буклетов, ни даже таблички с информацией. Рассказываем, в чем уникальность крылатого корабля.<h3>Проект 903</h3>Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» был разработан в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльяхв 1970-х годах, построен на заводе«Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду в 1986-м. Всего планировалось построить восемь таких кораблей, но после перестройки проект был заморожен, «Лунь» остался единственным ракетным экранопланом, поступившим на вооружение Каспийской флотилии.

Его длина почти 74 метра, высота – 19 метров, размах крыльев – 44 метра, масса – 380 тонн. Скорость – 500 километров в час, что в 10 раз больше, чем у самых передовых боевых кораблей. Он был вооружен зенитными орудиями и шестью сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», способными поражать цели на расстоянии 250 километров.Это был второй экраноплан военного назначения, созданный на основе разработок талантливого конструктора Ростислава Алексеева. Первый был еще больше (92 метра) и тяжелее, он не имел названия, на крыльях его стояла маркировка КМ – «корабль-макет». Говорят, иностранная разведка, заметив его со спутника, не могла определить, что это за странная техника, и расшифровала буквы как «Каспийский монстр». Экспериментальный экраноплан разбился во время испытаний из-за ошибки пилотов и затонул. Он и сейчас покоится на дне Каспийского моря, а его устрашающее прозвище перешло к экраноплану следующего поколения – «Луню». <h3>Птица в клетке </h3>Три года испытатели проверяли ходовые и боевые качества машины, названной в честь хищной птицы, летая на нем в разных погодных условиях и расстреливая ракетами заброшенный цех №8 завода «Дагдизель», стоящий в море в 3 километрах от берега. В 1990 году экраноплан передали военно-морскому флоту, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где числились также три транспортно-десантных экранолета «Орленок» (проект 904).Между тем агрегату не нашли армейского применения, и вскоре «Лунь» оказался законсервированным в доке на территории завода в Каспийске. Кстати, и сам Алексеев мечтал об экранопланах гражданского назначения, разрабатывал модели для пассажирских перевозок. Судьба конструктора оказалась такой же трагичной, как и у экранопланов. Его ждали критика, неприятие и гибель во время испытаний.30 лет «Лунь» простоял в доке. Вся его техническая начинка была снята или пришла в негодность, однако корпус из алюминиево-магниевого сплава был еще цел. И когда док сгнил и начались разговоры о том, что экраноплан надо утилизировать, нашлись энтузиасты, которые решили спасти это чудо инженерной мысли. Мэрия Дербента взяла экраноплан на свой баланс, чтобы сделать его главным экспонатом парка военной техники «Патриот», который строится на берегу Каспийского моря.Но отбуксировать гигантскую машину на новое место было непросто. Навигационно-инженерный квест длился несколько дней. Только подготовка заняла две недели. Наконец, в июле 2020 года «Лунь» опустили на резиновые понтоны и потащили из Каспийска в Дербент. В операции были задействованы три буксировщика и два катера сопровождения Каспийской флотилии. Процесс курировал командующий флотилией. Вытащить экраноплан на берег сразу не удалось. Несколько дней пришлось ждать хорошей погоды и придумывать, как вытянуть монстра на берег, не повредив закрылки и обшивку. Еще несколько дней тракторы тянули «Лунь» за 200-метровые тросы, а под днищем его держали надувные понтоны-ролики, которые накачивали компрессором. Так постепенно экраноплан протащили на 150 метров от берега, где он сейчас и лежит.<h3>Парк «Патриот»</h3>Парк военной техники «Патриот» строится в местечке Арабляр в 20 километрах южнее Дербента. Здесь планируется разместить списанные боевые машины и самолеты, построить детские площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр, торговые павильоны и многое другое, что привлечет сюда туристов.Но туристы уже сейчас массово посещают Арабляр. Общественный транспорт сюда не ходит, но можно доехать на такси или в составе экскурсионных группы. Ни парковки, ни нормального входа тоже нет, зато не нужно покупать билет. Люди оставляют транспорт на обочине и проходят на территорию парка бесплатно - через проем в заборе. Парк сейчас представляет собой большую строительную площадку, но это никого не останавливает. В мэрии Дербента говорят, что внутри экраноплан отлично сохранился, и в его рубки планируется водить экскурсии. Но пока туристы рассматривают Каспийского монстра снаружи, и он действительно производит ошеломляющее впечатление.<h3>Что рядом</h3>Для тех, кто посещает «Лунь» летом, есть еще один приятный бонус – можно искупаться в море, здесь отличный песчаный пляж.Осмотр экраноплана займет не больше часа, так что имеет смысл совместить эту поездку с посещением других близлежащих достопримечательностей. Если едете из Махачкалы – с прогулкой по Дербенту. А если вы остановились в Дербенте, то на обратном пути из Арабляра можно завернуть в Хучни, чтобы посмотреть на знаменитый Хучнинский водопад.Ну а если вы уже опытный путешественник и побывали и в Дербенте, и в Табасаранском районе, то после «Луня» можно поехать еще дальше на юг – в реликтовый Самурский лес, или в горы – в Карчагскую теснину, Ахтынские бани или к Зрыхскому водопаду.

Его длина почти 74 метра, высота – 19 метров, размах крыльев – 44 метра, масса – 380 тонн. Скорость – 500 километров в час, что в 10 раз больше, чем у самых передовых боевых кораблей. Он был вооружен зенитными орудиями и шестью сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», способными поражать цели на расстоянии 250 километров.Это был второй экраноплан военного назначения, созданный на основе разработок талантливого конструктора Ростислава Алексеева. Первый был еще больше (92 метра) и тяжелее, он не имел названия, на крыльях его стояла маркировка КМ – «корабль-макет». Говорят, иностранная разведка, заметив его со спутника, не могла определить, что это за странная техника, и расшифровала буквы как «Каспийский монстр». Экспериментальный экраноплан разбился во время испытаний из-за ошибки пилотов и затонул. Он и сейчас покоится на дне Каспийского моря, а его устрашающее прозвище перешло к экраноплану следующего поколения – «Луню». <h3>Птица в клетке </h3>Три года испытатели проверяли ходовые и боевые качества машины, названной в честь хищной птицы, летая на нем в разных погодных условиях и расстреливая ракетами заброшенный цех №8 завода «Дагдизель», стоящий в море в 3 километрах от берега. В 1990 году экраноплан передали военно-морскому флоту, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где числились также три транспортно-десантных экранолета «Орленок» (проект 904).Между тем агрегату не нашли армейского применения, и вскоре «Лунь» оказался законсервированным в доке на территории завода в Каспийске. Кстати, и сам Алексеев мечтал об экранопланах гражданского назначения, разрабатывал модели для пассажирских перевозок. Судьба конструктора оказалась такой же трагичной, как и у экранопланов. Его ждали критика, неприятие и гибель во время испытаний.

30 лет «Лунь» простоял в доке. Вся его техническая начинка была снята или пришла в негодность, однако корпус из алюминиево-магниевого сплава был еще цел. И когда док сгнил и начались разговоры о том, что экраноплан надо утилизировать, нашлись энтузиасты, которые решили спасти это чудо инженерной мысли. Мэрия Дербента взяла экраноплан на свой баланс, чтобы сделать его главным экспонатом парка военной техники «Патриот», который строится на берегу Каспийского моря.Но отбуксировать гигантскую машину на новое место было непросто. Навигационно-инженерный квест длился несколько дней. Только подготовка заняла две недели. Наконец, в июле 2020 года «Лунь» опустили на резиновые понтоны и потащили из Каспийска в Дербент. В операции были задействованы три буксировщика и два катера сопровождения Каспийской флотилии. Процесс курировал командующий флотилией. Вытащить экраноплан на берег сразу не удалось. Несколько дней пришлось ждать хорошей погоды и придумывать, как вытянуть монстра на берег, не повредив закрылки и обшивку. Еще несколько дней тракторы тянули «Лунь» за 200-метровые тросы, а под днищем его держали надувные понтоны-ролики, которые накачивали компрессором. Так постепенно экраноплан протащили на 150 метров от берега, где он сейчас и лежит.<h3>Парк «Патриот»</h3>Парк военной техники «Патриот» строится в местечке Арабляр в 20 километрах южнее Дербента. Здесь планируется разместить списанные боевые машины и самолеты, построить детские площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр, торговые павильоны и многое другое, что привлечет сюда туристов.Но туристы уже сейчас массово посещают Арабляр. Общественный транспорт сюда не ходит, но можно доехать на такси или в составе экскурсионных группы. Ни парковки, ни нормального входа тоже нет, зато не нужно покупать билет. Люди оставляют транспорт на обочине и проходят на территорию парка бесплатно - через проем в заборе. Парк сейчас представляет собой большую строительную площадку, но это никого не останавливает. В мэрии Дербента говорят, что внутри экраноплан отлично сохранился, и в его рубки планируется водить экскурсии. Но пока туристы рассматривают Каспийского монстра снаружи, и он действительно производит ошеломляющее впечатление.<h3>Что рядом</h3>Для тех, кто посещает «Лунь» летом, есть еще один приятный бонус – можно искупаться в море, здесь отличный песчаный пляж.Осмотр экраноплана займет не больше часа, так что имеет смысл совместить эту поездку с посещением других близлежащих достопримечательностей. Если едете из Махачкалы – с прогулкой по Дербенту. А если вы остановились в Дербенте, то на обратном пути из Арабляра можно завернуть в Хучни, чтобы посмотреть на знаменитый Хучнинский водопад.Ну а если вы уже опытный путешественник и побывали и в Дербенте, и в Табасаранском районе, то после «Луня» можно поехать еще дальше на юг – в реликтовый Самурский лес, или в горы – в Карчагскую теснину, Ахтынские бани или к Зрыхскому водопаду.

Обзор

Правила жизни альпинистки из Кабардино-Балкарии, которая поставила перед собой цель совершить восхождения на 14 высочайших вершин мира – и стать первым представителем России в почетном клубе «14х8000».

В прошлом сезоне Алине за полгода удалось взойти на 11 восьмитысячников, включая Эверест (8848 метров) и технически сложные К-2 (8614), Нангапарбат (8126) и Гаширбрум (8080). Осталось еще три, в том числе третья по высоте Канченджанга (8586).— Мне 31. Я родилась в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, окончила филфак, работала в ювелирной сфере. Но я не хочу сейчас говорить о работе, потому что последний год у меня совсем другие занятия и пересмотр всего. Сейчас моя задача – завершить проект «14х8000» в этом сезоне. Все мысли, тренировки и планы связаны с этим.— Я с детства занималась художественной гимнастикой и большим теннисом. Сейчас, помимо альпинизма, продолжаю заниматься теннисом и бегом. К сезону готовлюсь интенсивными тренировками. Обязательно бег, силовые упражнения, кардиоупражнения, которые повышают выносливость.— Альпинизмом я начала заниматься в 2017 году. Никто не подталкивал, не говорил, мол, давай сходим на Эльбрус. У меня у самой появилось желание. Просто в голову пришло, что вот хорошо бы подняться туда. Мне было 24 года. После Эльбруса уже не могла остановиться. Стала смотреть, изучать, куда еще можно подняться. Оттуда все и пошло.

— Если бы я не ходила в горы, я бы наверно заменила это занятие путешествиями. Это очень увлекательно и интересно – узнавать мир, в котором мы живем. Когда человек путешествует, у него расширяется кругозор, он начинает большепонимать. Он учится.— Талисманов у меня нет. А насчет суеверий… Должна признать, что в какой-то степени это есть. Я, например, не люблю делиться своими сокровенными планами, задумками, пока их не осуществлю. Некоторые друзья обижаются, думают, что я им не доверяю. Но на самом деле мне не нравится рассказывать о том, что еще не сделано.— Самые отвратительная человеческая черта, наверно, высокомерие, когда человек считает себя лучше, чем все остальные. Еще лицемерие и бестактность. Очень не нравится, когда у людей нет чувства такта и они нарушают личные границы.— Я люблюпокушать, непривередливая вообще в еде. Самая любимая еда – то, что готовит мама.И сама я люблю готовить. Не всегда есть на это время, но люблю готовить наши национальные кавказские блюда. Это у меня, по-моему, хорошо получается. Курицу в сметане, например, копченую говядину в сметане, либже называется. Их едят с пастой – мы ее готовим из пшена и кушаем вместо хлеба со сметанным соусом.— Стараюсь соблюдать режим правильного питания, но не всегда получается. И особенно в горах это очень сложно сделать. Наверху мы часто кушаем не самые полезные продукты – много углеводов, много сахара. Так что не могу сказать, что я придерживаюсь каких-то диет. — В горах так бывает, и не только у меня, что начинаешь задаваться вопросом: зачем мне все это нужно? Какой смысл в этом всем? Но мне кажется, именно в такие моменты и происходит переосмысление многих вещей. Переосмысление жизни. Когда тяжело, в сложные моменты, думаю о своей семье, о родных. Представляю, что я с ними, обнимаю их. И как-то чуть легче становится.— Свободное время люблю проводить со своей семьей, с родными, близкими, просто погулять, поехать на природу отдохнуть – все такое банальное. — Кабардино-Балкарию хорошо знаю. Голубые озера. Верхняя Балкария, Приэльбрусье, Чегемские водопады – у нас много красивых мест.— Приходилось видеть, как люди оставляют других в беде. Просто перешагивают через человека, который просил о помощи, и идут дальше. Потому что на высоте очень сложно кому-то помочь. — Эверест хоть и самая высокая гора, но не считается самой сложной. Технически сложнее К-2 и Нангапарбат. После восхождения на Эверест я в тот же день еще поднялась надругой восьмитысячник - Лходзе.А когда мы поднялись на К-2и после этого сразу спустились в базовый лагерь на 5100 метров- вот тогда я очень сильно устала. А вообще, все зависит от маршрута, от схемы и графика восхождения. И от того, идешь ты с кислородом или без.— На вершине человек испытывает самые разные чувства:радость, эйфорию, гордость за себя, что ты смог. А иногда сам процесс восхождения волнует больше. Были моменты, когда я на вершине испытывала радостьнеимоверную. А иногда просто хотелось побыстрей спуститься. И осознание того, что вершина была, приходит чуть позже. Особенно когда восхождения происходят так быстро, как у меня.— Говорят, по статистике, большинство несчастных случаев случается, когда человек спускается. Думаю, такоебывает, когдау человека стоит цель подняться на вершину, и он тратит всю свою энергию на подъем. Не рассчитывает свои силы. А когда спускается, устает, теряет концентрацию, расслабляется. А еще может быть такое, что кислород заканчивается. В моем случае из всех 11 восьмитысячников сложный спуск был на трех. С остальных я спускалась с большим удовольствием, с радостью и очень энергично. Может, мне повезло, но мне не показалось, что спуск сложнее.—В мире альпинистов не принято говорить «покорить вершину». Гору нельзя покорить, можно только взойти на нее. А взойдешь ты или нет – решает только сама гора. — Как бы банально это ни звучало, никогда нельзя переставать мечтать. Нужно идти к своей цели.

Алина Пекова: «Нельзя переставать мечтать»

В прошлом сезоне Алине за полгода удалось взойти на 11 восьмитысячников, включая Эверест (8848 метров) и технически сложные К-2 (8614), Нангапарбат (8126) и Гаширбрум (8080). Осталось еще три, в том числе третья по высоте Канченджанга (8586).— Мне 31. Я родилась в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, окончила филфак, работала в ювелирной сфере. Но я не хочу сейчас говорить о работе, потому что последний год у меня совсем другие занятия и пересмотр всего. Сейчас моя задача – завершить проект «14х8000» в этом сезоне. Все мысли, тренировки и планы связаны с этим.— Я с детства занималась художественной гимнастикой и большим теннисом. Сейчас, помимо альпинизма, продолжаю заниматься теннисом и бегом. К сезону готовлюсь интенсивными тренировками. Обязательно бег, силовые упражнения, кардиоупражнения, которые повышают выносливость.— Альпинизмом я начала заниматься в 2017 году. Никто не подталкивал, не говорил, мол, давай сходим на Эльбрус. У меня у самой появилось желание. Просто в голову пришло, что вот хорошо бы подняться туда. Мне было 24 года. После Эльбруса уже не могла остановиться. Стала смотреть, изучать, куда еще можно подняться. Оттуда все и пошло.

— Если бы я не ходила в горы, я бы наверно заменила это занятие путешествиями. Это очень увлекательно и интересно – узнавать мир, в котором мы живем. Когда человек путешествует, у него расширяется кругозор, он начинает большепонимать. Он учится.— Талисманов у меня нет. А насчет суеверий… Должна признать, что в какой-то степени это есть. Я, например, не люблю делиться своими сокровенными планами, задумками, пока их не осуществлю. Некоторые друзья обижаются, думают, что я им не доверяю. Но на самом деле мне не нравится рассказывать о том, что еще не сделано.— Самые отвратительная человеческая черта, наверно, высокомерие, когда человек считает себя лучше, чем все остальные. Еще лицемерие и бестактность. Очень не нравится, когда у людей нет чувства такта и они нарушают личные границы.

— Я люблю покушать, непривередливая вообще в еде. Самая любимая еда – то, что готовит мама. И сама я люблю готовить. Не всегда есть на это время, но люблю готовить наши национальные кавказские блюда. Это у меня, по-моему, хорошо получается. Курицу в сметане, например, копченую говядину в сметане, либже называется. Их едят с пастой – мы ее готовим из пшена и едим вместо хлеба со сметанным соусом.— Стараюсь соблюдать режим правильного питания, но не всегда получается. И особенно в горах это очень сложно сделать. Наверху мы часто едим не самые полезные продукты – много углеводов, много сахара. Так что не могу сказать, что я придерживаюсь каких-то диет. — В горах так бывает, и не только у меня, что начинаешь задаваться вопросом: зачем мне все это нужно? Какой смысл в этом всем? Но мне кажется, именно в такие моменты и происходит переосмысление многих вещей. Переосмысление жизни. Когда тяжело, в сложные моменты, думаю о своей семье, о родных. Представляю, что я с ними, обнимаю их. И как-то чуть легче становится.

— Свободное время люблю проводить со своей семьей, с родными, близкими, просто погулять, поехать на природу отдохнуть – все такое банальное. — Кабардино-Балкарию хорошо знаю. Голубые озера. Верхняя Балкария, Приэльбрусье, Чегемские водопады – у нас много красивых мест.— Приходилось видеть, как люди оставляют других в беде. Просто перешагивают через человека, который просил о помощи, и идут дальше. Потому что на высоте очень сложно кому-то помочь.

— Эверест хоть и самая высокая гора, но не считается самой сложной. Технически сложнее К-2 и Нангапарбат. После восхождения на Эверест я в тот же день еще поднялась надругой восьмитысячник — Лходзе. А когда мы поднялись на К-2 и после этого сразу спустились в базовый лагерь на 5100 метров — вот тогда я очень сильно устала. А вообще, все зависит от маршрута, от схемы и графика восхождения. И от того, идешь ты с кислородом или без.— На вершине человек испытывает самые разные чувства: радость, эйфорию, гордость за себя, что ты смог. А иногда сам процесс восхождения волнует больше. Были моменты, когда я на вершине испытывала радость неимоверную. А иногда просто хотелось побыстрей спуститься. И осознание того, что вершина была, приходит чуть позже. Особенно когда восхождения происходят так быстро, как у меня.

— Говорят, по статистике, большинство несчастных случаев случается, когда человек спускается. Думаю, такое бывает, когда у человека стоит цель подняться на вершину, и он тратит всю свою энергию на подъем. Не рассчитывает свои силы. А когда спускается, устает, теряет концентрацию, расслабляется. А еще может быть такое, что кислород заканчивается. В моем случае из всех 11 восьмитысячников сложный спуск был на трех. С остальных я спускалась с большим удовольствием, с радостью и очень энергично. Может, мне повезло, но мне не показалось, что спуск сложнее.— В мире альпинистов не принято говорить «покорить вершину». Гору нельзя покорить, можно только взойти на нее. А взойдешь ты или нет – решает только сама гора. — Как бы банально это ни звучало, никогда нельзя переставать мечтать. Нужно идти к своей цели.

Правила жизни альпинистки из Кабардино-Балкарии, которая поставила перед собой цель совершить восхождения на 14 высочайших вершин мира — и стать первым представителем России в почетном клубе «14х8000».

Северный Кавказ хорош тем, что на сравнительно небольшой территории можно увидеть самые разнообразные ландшафты, природные, исторические и архитектурные памятники, побывать в разных климатических поясах и испытать себя в самых разных активностях. Выбирайте, что вам больше нравится, и планируйте поездку, а мы подскажем, как не пропустить самое интересное.<h3>Кисловодский парк на Ставрополье</h3>Выделите день на прогулку по Кисловодскому национальный парку. Вход в него предваряет каскадная лестница с фонтанами и величественной колоннадой, построенной к 100-летию победы над Наполеоном. Парк огромный — почти тысяча гектаров. Здесь насчитывается более 250 пород деревьев и кустарников. Обязательно прогуляйтесь в Долину роз. Цвести они начинают летом, но и в мае здесь приятно пройти по туевой аллее, подняться на холм к смотровой площадке и полюбоваться сверху на фигурные клумбы, изображающие розу, солнце и шахматное поле. А дети наверняка будут в восторге от скульптуры крокодила. Добраться в долину можно пешком или на электромобиле. И не забудьте отведать целебной воды, ради которой на Кавминводы едут сотни тысяч отдыхающих. Нарзанная галерея расположена рядом с парком.

<h3>Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии</h3>Наблюдать за звездами – вот чем можно заняться в Карачаево-Черкесии. В поисках незабываемых впечатлений отправляйтесь в поселок Нижний Архыз. Именно тут расположен крупнейший на территории России центр наземных наблюдений за Вселенной. Взглянуть на ночное небо в специальной астрофизической обсерватории РАН может любой желающий, нужно будет только заранее записаться на экскурсию и угадать с погодой. По дороге к обсерватории можно заехать на Аланское городище – музей-заповедник под открытым небом. Здесь соседствуют древние христианские храмы, языческие памятники, остатки древней обсерватории. Ученые предполагают, что именно здесь располагался древний город Магас, столица Аланского государства, упоминавшийся еще в византийских летописях. А если проехать еще 40 километров в горы, можно прокатиться на канатке «Архыза» или прогуляться по одной из курортных экотроп.

<h3>«Эльбрус» и Терскол в Кабардино-Балкарии </h3>А вот на курорте «Эльбрус» в мае еще можно покататься на горных лыжах, надо только подняться повыше. Если же снег надоел, отправляйтесь к водопаду Чыранбаши-Су, что в переводе с карачаево-балкарского означает «Девичьи косы». Он входит в топ-20 самых красивых водопадов России. Находится он на территории национального парка «Приэльбрусье». Тонкие струи воды падают с 25-метровой высоты, напоминая расплетенные косы. Чтобы попасть сюда, придется пройти пешком 6 километров. Отправная точка маршрута – поселок Терскол. Путь от поселка к природной достопримечательности проходит через хвойные леса, местами встречаются каменистые участки. Также в Терсколе можно посетить парк альпак. Ламы, карликовые козы и кролики, шотландские коровы, пони, европейские лани, козы Камори с удовольствием принимают угощение и позируют для фото. <h3>Владикавказ, столица Северной Осетии </h3>Трамвай рядом с красивыми старинными домами на фоне заснеженных гор – наверняка многие из вас помнят эту картинку из туристических путеводителей. Проспект Мира – визитная карточка Владикавказа, этакий местный Арбат. Прогулка не займет много времени, ведь длина одной из самых красивых пешеходных улиц Северного Кавказа составляет всего один километр. Но вы успеете вдоволь налюбоваться исторической застройкой. Мечеть Мухтарова – еще один символ города. Нарядная, как волшебный домик из сказки, более ста лет она стоит на левом берегу Терека. Мечеть действующая, но зайти полюбоваться ее росписью может любой желающий, при условии соблюдения исламского дресс-кода. Здание бывшей лютеранской кирхи – еще один образец уникальной для региона архитектуры. Сейчас в этом готическом здании со шпилем располагается Северо-Осетинская государственная академическая филармония, филиал Мариинского театра.<h3>«Армхи» в Ингушетии</h3>Джейрахский район называют «ингушской Швейцарией», и помимо природных красот он славится башенными комплексами. Здесь насчитывают около сотни памятников древности. В средние века каждый род возводил собственные оборонительные постройки. Полюбоваться древней архитектурой можно в селениях Эрзи, Таргим, Цори, Ний. Остановиться на ночевку можно на всесезонном курорте «Армхи». От Назрани ехать сюда 66 километров. Если путешествуете с детьми, тут для них есть все условия: крытый и открытый бассейны, веревочный городок «Маугли», прокат велосипедов. Взрослые могут кататься на лошадях, играть в пейнтбол или гулять по «Лестнице здоровья» длиной почти в 1800 ступеней, она проходит по хвойному лесу и приводит к ресторану на склоне горы. А можно отправиться в пешую прогулку по Джейрахскому ущелью. <h3>Грозный, столица Чечни</h3>Одна из самых крупных мечетей Европы находится в Грозном, и она поразит вас своим убранством. «Сердце Чечни» построена в традиционном стиле, прообразом послужила мечеть Султанахмет в Стамбуле. Высота главного купола – 32 метра, он находится в окружении четырех минаретов высотой 63 метра каждый. Внутри мечеть отделана мрамором и травертином, стены украшены орнаментами, а освещают помещение четыре десятка роскошных люстр. Совершить одновременную молитву здесь могут почти десять тысяч верующих.Следующая обязательная к посещению точка – комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Семь высотных зданий расположены в центре города. На крыше одной из высоток оборудована смотровая площадка. Отсюда весь город виден как на ладони. Рядом с небоскребами находится еще одна достопримечательность - Цветочный парк. Здесь высажены сотни деревьев и кустарников и более 150 тысяч цветов, которые создают скульптурные композиции и декоративные элементы. Особенно красиво тут в теплое время года. <h3>Дербент, каньон и бархан в Дагестане</h3>Прогуляться по старинным улочкам одного из древнейших городов России, увидеть рассвет над Каспием, подышать свежим морским воздухом – за всем этим отправляйтесь в Дагестан.В мае в Дербенте еще не слишком жарко. Можно весь день гулять по крепости Нарын-кала и по узким улочкам старой части города, где так легко окунуться в атмосферу средневековья. Причем окунуться в прямом смысле слова. Побалуйте себя отдыхом в хамаме, построенном 300 с лишним лет назад. Только учтите, чтобы попасть в старинную баню, нужно записываться заранее. Хамам пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов. Еще одна популярная туристическая локация - знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Голубая лента Сулака, окруженная суровыми отвесными скалами, оставит неизгладимые впечатления. Можно разглядывать ее сверху, можно прокатиться по ней на катере. А еще пощекотать нервы на подвесном мосту над каньоном и почувствовать себя спелеологом в скальных пещерах. Далее отправляйтесь на Сарыкум - самый крупный одиночный бархан в Евразии. Когда-то эти дюны служили декорациями к съемкам советского бестселлера «Белое солнце пустыни». В окрестностях бархана можно покататься на лошадях или квадроциклах.

Майские на Кавказе: горы, море, города

<h3>«Эльбрус» и Терскол в Кабардино-Балкарии </h3>А вот на курорте «Эльбрус» в мае еще можно покататься на горных лыжах, надо только подняться повыше. Если же снег надоел, отправляйтесь к водопаду Чыранбаши-Су, что в переводе с карачаево-балкарского означает «Девичьи косы». Он входит в топ-20 самых красивых водопадов России. Находится он на территории национального парка «Приэльбрусье». Тонкие струи воды падают с 25-метровой высоты, напоминая расплетенные косы. Чтобы попасть сюда, придется пройти пешком 6 километров. Отправная точка маршрута – поселок Терскол. Путь от поселка к природной достопримечательности проходит через хвойные леса, местами встречаются каменистые участки. Также в Терсколе можно посетить парк альпак. Ламы, карликовые козы и кролики, шотландские коровы, пони, европейские лани, козы Камори с удовольствием принимают угощение и позируют для фото.

<h3>Владикавказ, столица Северной Осетии </h3>Трамвай рядом с красивыми старинными домами на фоне заснеженных гор – наверняка многие из вас помнят эту картинку из туристических путеводителей. Проспект Мира – визитная карточка Владикавказа, этакий местный Арбат. Прогулка не займет много времени, ведь длина одной из самых красивых пешеходных улиц Северного Кавказа составляет всего один километр. Но вы успеете вдоволь налюбоваться исторической застройкой. Мечеть Мухтарова – еще один символ города. Нарядная, как волшебный домик из сказки, более ста лет она стоит на левом берегу Терека. Мечеть действующая, но зайти полюбоваться ее росписью может любой желающий, при условии соблюдения исламского дресс-кода. Здание бывшей лютеранской кирхи – еще один образец уникальной для региона архитектуры. Сейчас в этом готическом здании со шпилем располагается Северо-Осетинская государственная академическая филармония, филиал Мариинского театра.

<h3>«Армхи» в Ингушетии</h3>Джейрахский район называют «ингушской Швейцарией», и помимо природных красот он славится башенными комплексами. Здесь насчитывают около сотни памятников древности. В средние века каждый род возводил собственные оборонительные постройки. Полюбоваться древней архитектурой можно в селениях Эрзи, Таргим, Цори, Ний. Остановиться на ночевку можно на всесезонном курорте «Армхи». От Назрани ехать сюда 66 километров. Если путешествуете с детьми, тут для них есть все условия: крытый и открытый бассейны, веревочный городок «Маугли», прокат велосипедов. Взрослые могут кататься на лошадях, играть в пейнтбол или гулять по «Лестнице здоровья» длиной почти в 1800 ступеней, она проходит по хвойному лесу и приводит к ресторану на склоне горы. А можно отправиться в пешую прогулку по Джейрахскому ущелью.

<h3>Грозный, столица Чечни</h3>Одна из самых крупных мечетей Европы находится в Грозном, и она поразит вас своим убранством. «Сердце Чечни» построена в традиционном стиле, прообразом послужила мечеть Султанахмет в Стамбуле. Высота главного купола – 32 метра, он находится в окружении четырех минаретов высотой 63 метра каждый. Внутри мечеть отделана мрамором и травертином, стены украшены орнаментами, а освещают помещение четыре десятка роскошных люстр. Совершить одновременную молитву здесь могут почти десять тысяч верующих.Следующая обязательная к посещению точка – комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Семь высотных зданий расположены в центре города. На крыше одной из высоток оборудована смотровая площадка. Отсюда весь город виден как на ладони. Рядом с небоскребами находится еще одна достопримечательность — Цветочный парк. Здесь высажены сотни деревьев и кустарников и более 150 тысяч цветов, которые создают скульптурные композиции и декоративные элементы. Особенно красиво тут в теплое время года.

<h3>Дербент, каньон и бархан в Дагестане</h3>Прогуляться по старинным улочкам одного из древнейших городов России, увидеть рассвет над Каспием, подышать свежим морским воздухом – за всем этим отправляйтесь в Дагестан.В мае в Дербенте еще не слишком жарко. Можно весь день гулять по крепости Нарын-кала и по узким улочкам старой части города, где так легко окунуться в атмосферу средневековья. Причем окунуться в прямом смысле слова. Побалуйте себя отдыхом в хамаме, построенном 300 с лишним лет назад. Только учтите, чтобы попасть в старинную баню, нужно записываться заранее. Хамам пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов. Еще одна популярная туристическая локация - знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Голубая лента Сулака, окруженная суровыми отвесными скалами, оставит неизгладимые впечатления. Можно разглядывать ее сверху, можно прокатиться по ней на катере. А еще пощекотать нервы на подвесном мосту над каньоном и почувствовать себя спелеологом в скальных пещерах. Далее отправляйтесь на Сарыкум - самый крупный одиночный бархан в Евразии. Когда-то эти дюны служили декорациями к съемкам советского бестселлера «Белое солнце пустыни». В окрестностях бархана можно покататься на лошадях или квадроциклах.

<h3>Дербент, каньон и бархан в Дагестане</h3>Прогуляться по старинным улочкам одного из древнейших городов России, увидеть рассвет над Каспием, подышать свежим морским воздухом – за всем этим отправляйтесь в Дагестан.В мае в Дербенте еще не слишком жарко. Можно весь день гулять по крепости Нарын-кала и по узким улочкам старой части города, где так легко окунуться в атмосферу средневековья. Причем окунуться в прямом смысле слова. Побалуйте себя отдыхом в хамаме, построенном 300 с лишним лет назад. Только учтите, чтобы попасть в старинную баню, нужно записываться заранее. Хамам пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов.

Еще одна популярная туристическая локация — знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Голубая лента Сулака, окруженная суровыми отвесными скалами, оставит неизгладимые впечатления. Можно разглядывать ее сверху, можно прокатиться по ней на катере. А еще пощекотать нервы на подвесном мосту над каньоном и почувствовать себя спелеологом в скальных пещерах. Далее отправляйтесь на Сарыкум - самый крупный одиночный бархан в Евразии. Когда-то эти дюны служили декорациями к съемкам советского бестселлера «Белое солнце пустыни». В окрестностях бархана можно покататься на лошадях или квадроциклах.

Итум-Калинский

Чеченская Республика

Ушкалой

Эти башни-близнецы, спрятавшиеся под скалой на берегу реки Чанты-Аргун, называют визитной карточкой Чечни. И действительно, увидев однажды, их уже не забудешь и ни с чем не перепутаешь. Ушкалойские башни возведены в самом узком месте Аргунского ущелья в 70 километрах от Грозного. Путь не близкий, но не утомительный, потому что по дороге есть еще много интересного и удивительного.<h3>Чеченский Клондайк</h3>Аргунское ущелье по праву называют одной из главных туристических достопримечательностей Чеченской Республики. Впрочем, у него еще много громких эпитетов. Колыбель нахов, край древних сторожевых башен, одна из ярких жемчужин Кавказа – все это об уникальном ущелье, которое относится к Аргунскому музею-заповеднику, одному из крупнейших на Кавказе. По Чечне Аргунский каньон протянулся на 131 километр – от так называемых Черных гор (северного уступа Главного Кавказского хребта) до грузинской Хевсуретии. Его ширина в верховьях – от 1 до 3 километров, глубина – от 180 до 1550 метров.В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа - настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь – к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям – их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто - арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей – маленькие окна. Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. – Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века.Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева.В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

Ушкалойские башни

Стражники Аргунского ущелья

Эти башни-близнецы, спрятавшиеся под скалой на берегу реки Чанты-Аргун, называют визитной карточкой Чечни. И действительно, увидев однажды, их уже не забудешь и ни с чем не перепутаешь. Ушкалойские башни возведены в самом узком месте Аргунского ущелья в 70 километрах от Грозного. Путь не близкий, но не утомительный, потому что по дороге есть еще много интересного и удивительного.<h3>Чеченский Клондайк</h3>Аргунское ущелье по праву называют одной из главных туристических достопримечательностей Чеченской Республики. Впрочем, у него еще много громких эпитетов. Колыбель нахов, край древних сторожевых башен, одна из ярких жемчужин Кавказа – все это об уникальном ущелье, которое относится к Аргунскому музею-заповеднику, одному из крупнейших на Кавказе. По Чечне Аргунский каньон протянулся на 131 километр – от так называемых Черных гор (северного уступа Главного Кавказского хребта) до грузинской Хевсуретии. Его ширина в верховьях – от 1 до 3 километров, глубина – от 180 до 1550 метров.

В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа - настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь – к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям – их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто - арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей – маленькие окна. Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. – Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века.Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева.В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа - настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь – к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям – их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто - арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей – маленькие окна.

Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. – Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века.Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.

Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.

Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева.В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.

В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева. В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.

Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева. В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

В ближайшие годы Дербент ждет большая стройка – на двух сотнях гектаров появятся 25 гостиниц, Всероссийский детский центр, два десятка километров прогулочных и велодорожек, современная набережная длиной шесть километров, марина для катеров и яхт, а также многочисленные развлекательные зоны. Курорт построят в едином архитектурном стиле, взяв за основу современные технологии и традиции региона.Но посетить самый южный город России непременно стоит уже сейчас – поводов предостаточно.<h3>Цитадель Нарын-кала</h3>Конечно же, первым делом надо подняться в крепость Нарын-кала. Основанная в середине VI века, она строилась и перестраивалась вплоть до наших дней и представляет собой настоящий музей под открытым небом. Здесь можно гулять несколько часов, заглядывая в темные ямы-зинданы, изучая устройство Ханской бани, знакомясь с экспонатами археологической и этнографической коллекций в Канцелярии и с картинами современных художников в здании Гаупвахты. А еще можно побродить по лабиринту Ханского дворца, потрогать пушки царских времен и разнообразные якоря, поднятые со дна моря, пройтись по крепостным стенам, с которых открывается вид на город, море и горы, напиться воды из родника и оставить ленточку на «дереве желаний». Все это можно сделать самостоятельно, но если вы возьмете гида, то точно не пропустите ничего интересного и к тому же услышите множество местных легенд. А еще узнаете, почему у «Ворот позора» такое интригующее название, и услышите рассказ про таинственное подземное сооружение, которое одни ученые считают христианской церковью, другие – зороастрийским храмом, а третьи – водохранилищем. И не забудьте сфотографироваться у массивных ворот в крепость, в проеме окна, из которого виден город, и рядом с каменными изваяниями фантастических животных у входа в Ханский дворец. Возможно, на фоне мощных стен цитадели эти детали покажутся мелковатыми, но на фото они точно не подведут.

<h3>Магалы </h3>Если вы приехали в крепость на такси, возвращаться в город советуем пешком. Верхняя часть Дербента – это магалы, старинные кварталы с мощеными улочками. Всего их девять, и все они находятся под охраной ЮНЕСКО как культурное достояние. Особенно любят гулять здесь фотографы, замечая наметанным глазом и арабскую вязь на стенах, и интересные каменные украшения, и скосы на углах домов (чтобы повозки могли повернуться), и то, как удивительно сочетается уютный магальский быт с приметами современного города.В 8-м магале можно зайти в дом, где в 1830-х жил Александр Бестужев-Марлинский. Ссыльный декабрист не очень-то любил город «между двух дряхлых стен», но именно здесь он написал своего «Аммалат-Бека». В этом доме погибла его подруга Ольга Нестерцова, и вам обязательно расскажут эту трагическую историю.В 7-м магале стоит посетить маленький подземный музей «Девичья баня» и непременно посмотреть на Орта-капы - «Средние ворота» в южной крепостной стене. Они были построены в VI веке, и это один из древнейших объектов в городе.<h3>Джума-мечеть</h3>Здесь же, в 7-м магале, расположена и древнейшая в России Джума-мечеть (то есть «пятничная мечеть», в которой совершается коллективный пятничный намаз). Она была построена в 733 году, причем, как предполагают ученые, на месте еще более древнего здания. В XIV веке мечеть была разрушена землетрясением, от нее сохранилась лишь нижняя часть стен. Своды, арки и купол появились в 1368—1369 годах, и, видимо, строители учли сейсмическую опасность, потому что возвели поистине мощное и прочное здание. Недаром в конце 1930-х здесь устроили тюрьму. Сейчас это действующий храм, где молятся и шииты, и сунниты.К туристам тут привыкли. У ворот женщинам предлагают платок и длинный халат. Во дворе, под тенью гигантского 300-летнего платана, можно купить сувениры. Обратите внимание на каменный столб с углублением вверху. По легенде, под ним зарыты глаза, вырванные у непокорных дербентцев наместником Надир-шаха. Так, во всяком случае, записал Александр Дюма в своем «Путешествии на Кавказ». Ученые предполагают, что это солнечные часы, возможно доисламских времен.<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.

Что делать в Дербенте

В ближайшие годы Дербент ждет большая стройка – на двух сотнях гектаров появятся 25 гостиниц, Всероссийский детский центр, два десятка километров прогулочных и велодорожек, современная набережная длиной шесть километров, марина для катеров и яхт, а также многочисленные развлекательные зоны. Курорт построят в едином архитектурном стиле, увязав современные технологии и традиции региона.Но посетить самый южный город России непременно стоит уже сейчас – поводов предостаточно.<h3>Цитадель Нарын-кала</h3>Конечно же, первым делом надо подняться в крепость Нарын-кала. Основанная в середине VI века, она строилась и перестраивалась вплоть до наших дней и представляет собой настоящий музей под открытым небом. Здесь можно гулять несколько часов, заглядывая в темные ямы-зинданы, изучая устройство Ханской бани, знакомясь с экспонатами археологической и этнографической коллекций в Канцелярии и с картинами современных художников в здании Гаупвахты. А еще можно побродить по лабиринту Ханского дворца, потрогать пушки царских времен и разнообразные якоря, поднятые со дна моря, пройтись по крепостным стенам, с которых открывается вид на город, море и горы, напиться воды из родника и оставить ленточку на «дереве желаний».

Все это можно сделать самостоятельно, но если вы возьмете гида, то точно не пропустите ничего интересного и к тому же услышите множество местных легенд. А еще узнаете, почему у «Ворот позора» такое интригующее название, и услышите рассказ про таинственное подземное сооружение, которое одни ученые считают христианской церковью, другие – зороастрийским храмом, а третьи – водохранилищем. И не забудьте сфотографироваться у массивных ворот в крепость, в проеме окна, из которого виден город, и рядом с каменными изваяниями фантастических животных у входа в Ханский дворец. Возможно, на фоне мощных стен цитадели эти детали покажутся мелковатыми, но на фото они точно не подведут.<h3>Магалы </h3>Если вы приехали в крепость на такси, возвращаться в город советуем пешком. Верхняя часть Дербента – это магалы, старинные кварталы с мощеными улочками. Всего их девять, и все они находятся под охраной ЮНЕСКО как культурное достояние. Особенно любят гулять здесь фотографы, замечая наметанным глазом и арабскую вязь на стенах, и интересные каменные украшения, и скосы на углах домов (чтобы повозки могли повернуться), и то, как удивительно сочетается уютный магальский быт с приметами современного города.В 8-м магале можно зайти в дом, где в 1830-х жил Александр Бестужев-Марлинский. Ссыльный декабрист не очень-то любил город «между двух дряхлых стен», но именно здесь он написал своего «Аммалат-Бека». В этом доме погибла его подруга Ольга Нестерцова, и вам обязательно расскажут эту трагическую историю.В 7-м магале стоит посетить маленький подземный музей «Девичья баня» и непременно посмотреть на Орта-капы — «Средние ворота» в южной крепостной стене. Они были построены в VI веке, и это один из древнейших объектов в городе.

<h3>Джума-мечеть</h3>Здесь же, в 7-м магале, расположена и древнейшая в России Джума-мечеть (то есть «пятничная мечеть», в которой совершается коллективный пятничный намаз). Она была построена в 733 году, причем, как предполагают ученые, на месте еще более древнего здания. В XIV веке мечеть была разрушена землетрясением, от нее сохранилась лишь нижняя часть стен. Своды, арки и купол появились в 1368—1369 годах, и, видимо, строители учли сейсмическую опасность, потому что возвели поистине мощное и прочное здание. Недаром в конце 1930-х здесь устроили тюрьму. Сейчас это действующий храм, где молятся и шииты, и сунниты.К туристам тут привыкли. У ворот женщинам предлагают платок и длинный халат. Во дворе, под тенью гигантского 300-летнего платана, можно купить сувениры. Обратите внимание на каменный столб с углублением вверху. По легенде, под ним зарыты глаза, вырванные у непокорных дербентцев наместником Надир-шаха. Так, во всяком случае, записал Александр Дюма в своем «Путешествии на Кавказ». Ученые предполагают, что это солнечные часы, возможно доисламских времен.

<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.

<h3>Джума-мечеть</h3>Здесь же, в 7-м магале, расположена и древнейшая в России Джума-мечеть (то есть «пятничная мечеть», в которой совершается коллективный пятничный намаз). Она была построена в 733 году, причем, как предполагают ученые, на месте еще более древнего здания. В XIV веке мечеть была разрушена землетрясением, от нее сохранилась лишь нижняя часть стен. Своды, арки и купол появились в 1368—1369 годах, и, видимо, строители учли сейсмическую опасность, потому что возвели поистине мощное и прочное здание. Недаром в конце 1930-х здесь устроили тюрьму. Сейчас это действующий храм, где молятся и шииты, и сунниты.К туристам тут привыкли. У ворот женщинам предлагают платок и длинный халат. Во дворе, под тенью гигантского 300-летнего платана, можно купить сувениры. Обратите внимание на каменный столб с углублением вверху. По легенде, под ним зарыты глаза, вырванные у непокорных дербентцев наместником Надир-шаха. Так, во всяком случае, записал Александр Дюма в своем «Путешествии на Кавказ». Ученые предполагают, что это солнечные часы, возможно доисламских времен.<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.тест тест

<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.

<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.

<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.

<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.

<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.

Эти башни-близнецы, спрятавшиеся под скалой на берегу реки Чанты-Аргун, называют визитной карточкой Чечни. И действительно, увидев однажды, например, по дороге к курорту «Ведучи», их уже не забудешь и ни с чем не перепутаешь. Ушкалойские башни возведены в самом узком месте Аргунского ущелья в 70 километрах от Грозного. Путь не близкий, но не утомительный, потому что по дороге есть еще много интересного и удивительного.<h3>Чеченский Клондайк</h3>Аргунское ущелье по праву называют одной из главных туристических достопримечательностей Чеченской Республики. Впрочем, у него еще много громких эпитетов. Колыбель нахов, край древних сторожевых башен, одна из ярких жемчужин Кавказа — все это об уникальном ущелье, которое относится к Аргунскому музею-заповеднику, одному из крупнейших на Кавказе. По Чечне Аргунский каньон протянулся на 131 километр — от так называемых Черных гор (северного уступа Главного Кавказского хребта) до грузинской Хевсуретии. Его ширина в верховьях — от 1 до 3 километров, глубина — от 180 до 1550 метров.

В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа — настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь — к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям — их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто — арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей — маленькие окна.

Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. <blockquote>«Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века».</blockquote>Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.

Есть еще одна версия о предназначении башен — в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, — говорит Султан Исаев. — Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится — хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен — полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность — двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням — и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.

Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом — краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева. В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

В Карачаево-Черкесии есть два главных туристических направления – на Архыз и в Домбай. В первом случае дорога лежит через станицу Зеленчукскую и Нижний Архыз, мимо трех знаменитых Зеленчукских храмов X века. Во втором – через Карачаевск и Теберду, и по пути тоже можно увидеть древнейшие в России христианские храмы – Шоанинский и Сентинский. Это объекты культурного наследия федерального значения, памятники архитектуры, возведенные в красивейших местах над Военно-Сухумской дорогой, и проехать мимо них будет непростительной ошибкой. Оба они стоят внимания, но если вы ограничены во времени и вынуждены выбирать, то советуем отправиться в действующий Шоанинский храм. <h3>Между двух империй</h3>Шоанинский храм расположен на юго-восточном отроге горы Шоана над селом Коста Хетагурова, где с XIX века живут переселенцы из Северной Осетии. Осетины-христиане заботливо ухаживают за храмом и прилегающей территорией. В отличие от заброшенного Сентинского храма, к которому можно подняться только пешком или на внедорожнике, к Шоанинскому ведет вполне приличная грунтовка. История храма насчитывает более тысячи лет. По мнению ученых, он был построен в X веке, в эпоху крещения Алании, в довольно заселенном районе на месте еще более древнего языческого святилища. Крестово-купольное строение похоже на другие аланские храмы того же времени. Исследователи полагают, что строители Шоанинского храма копировали Средний Зеленчукский храм, построенный чуть раньше, хотя и по-своему трактовали византийскую архитектурную традицию. В XIII веке Алания пала под натиском монголов, Византия утратила свое значение. Возвращение христианства на эту территорию началось лишь в XIX веке, когда Кубанская область вошла в состав Российской империи.В конце XIX века Шоанинский храм стал церковью скита Александро-Афонского монастыря, его подремонтировали, стены внутри покрыли штукатуркой, рядом построили дома для монахов. Остатки их стен видны и сейчас.<h3>«По всем правилам искусства»</h3>Храм расположен на гребне горы. С восточной и южной стороны к нему подступает пропасть с отвесными скалами, с севера гребень круто задирается вверх. Подойти к зданию можно лишь с запада – там склон довольно пологий, а в самых крутых местах выстроены лестницы.Высота собора составляет 12,9 метра – столько же, сколько и длина с запада на восток. Ширина – 8,9 метра. Первые обмеры в 1829 году сделал Иосиф Бернардацци – один из строителей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, первый архитектор Пятигорска и Кисловодска.«С удивлением осматривал я местность, на которой она возвышается, – описывал свое посещение церкви Бернардацци, – но более всего поразила меня самое ее построение по всем правилам искусства и прочность. Все арки сложены из превосходных кирпичей, а своды – из цельных камней. Грунт места, на котором церковь построена, состоит из порфира и камня, называемого по-итальянски моллера; он добывается на противолежащей горе и на берегах Кубани. Все мои старания об отыскании каких-либо надписей, изваяний и т. п. были тщетны… На скате горы Чуна, к Кубани прилегающему, увидел я несколько небольших подземных гробниц из обыкновенного камня, которые, как должно думать, заключают в себе останки тел христиан».С приходом советской власти храм опустел и долгое время был заброшен. В 2007 году православная диаспора села Коста Хетагурова начала в нем ремонтные работы. Под сбитой старой штукатуркой обнаружились следы древней росписи, процарапанные надписи на греческом и арабском языках и многочисленные тамги – родовые знаки карачаевцев. К сожалению, полноценных исследований храма не проводилось. Возможно, его стены хранят еще много уникальных надписей, которые помогут лучше узнать историю этого края и загадочного Аланского царства.<h3>Шоанинский храм сегодня</h3>Сегодня храм на Шоане является церковью Георгия Победоносца – святого покровителя осетин, которого они называют Уастырджи. Его престольный праздник отмечается в православии 6 мая. В этот день священники Пятигорской епархии проводят в храме первое в году богослужение. После этого службы в соборе проводятся дважды в месяц по субботам. Но только в теплое время года. Зимой здесь слишком холодно.6 мая у Шоанинского храма особенно многолюдно – люди приезжают не только на праздничное богослужение, но и на пикник, чтобы встретить приход тепла вместе с детьми, полюбоваться на окрестные горы и долину реки Кубань.Южный придел храма выходит на мост, который ведет к звоннице – беседке с колоколом на соседней вершине. Она была построена в 2017 году. Говорят, если загадать желание и ударить в колокол, желание непременно сбудется. Правда, во время богослужения делать это не стоит. Чуть в стороне от моста высится еще один неприступный пик. На нем установлен железный крест. Слева от северного придела в траве прячется маленький родник, о существовании которого знают немногие.С каждым годом в Шоанинский храм приезжает все больше людей – и паломников, и обычных туристов. А с недавних пор в храме стали проводить обряды венчания – молодые надеются, что их брак будет таким же крепким, как каменные стены, простоявшие тысячу лет.

Византийский памятник на Кавказе

В Карачаево-Черкесии есть два главных туристических направления – на Архыз и в Домбай. В первом случае дорога лежит через станицу Зеленчукскую и Нижний Архыз, мимо трех знаменитых Зеленчукских храмов X века. Во втором – через Карачаевск и Теберду, и по пути тоже можно увидеть древнейшие в России христианские храмы – Шоанинский и Сентинский. Это объекты культурного наследия федерального значения, памятники архитектуры, возведенные в красивейших местах над Военно-Сухумской дорогой, и проехать мимо них будет непростительной ошибкой. Оба они стоят внимания, но если вы ограничены во времени и вынуждены выбирать, то советуем отправиться в действующий Шоанинский храм. <h3>Между двух империй</h3>Шоанинский храм расположен на юго-восточном отроге горы Шоана над селом Коста Хетагурова, где с XIX века живут переселенцы из Северной Осетии. Осетины-христиане заботливо ухаживают за храмом и прилегающей территорией. В отличие от заброшенного Сентинского храма, к которому можно подняться только пешком или на внедорожнике, к Шоанинскому ведет вполне приличная грунтовка. История храма насчитывает более тысячи лет. По мнению ученых, он был построен в X веке, в эпоху крещения Алании, в довольно заселенном районе на месте еще более древнего языческого святилища. Крестово-купольное строение похоже на другие аланские храмы того же времени. Исследователи полагают, что строители Шоанинского храма копировали Средний Зеленчукский храм, построенный чуть раньше, хотя и по-своему трактовали византийскую архитектурную традицию.

В XIII веке Алания пала под натиском монголов, Византия утратила свое значение. Возвращение христианства на эту территорию началось лишь в XIX веке, когда Кубанская область вошла в состав Российской империи.В конце XIX века Шоанинский храм стал церковью скита Александро-Афонского монастыря, его подремонтировали, стены внутри покрыли штукатуркой, рядом построили дома для монахов. Остатки их стен видны и сейчас.<h3>«По всем правилам искусства»</h3>Храм расположен на гребне горы. С восточной и южной стороны к нему подступает пропасть с отвесными скалами, с севера гребень круто задирается вверх. Подойти к зданию можно лишь с запада – там склон довольно пологий, а в самых крутых местах выстроены лестницы.Высота собора составляет 12,9 метра – столько же, сколько и длина с запада на восток. Ширина – 8,9 метра. Первые обмеры в 1829 году сделал Иосиф Бернардацци – один из строителей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, первый архитектор Пятигорска и Кисловодска.<blockquote>«С удивлением осматривал я местность, на которой она возвышается, – описывал свое посещение церкви Бернардацци, – но более всего поразила меня самое ее построение по всем правилам искусства и прочность. Все арки сложены из превосходных кирпичей, а своды – из цельных камней. Грунт места, на котором церковь построена, состоит из порфира и камня, называемого по-итальянски моллера; он добывается на противолежащей горе и на берегах Кубани. Все мои старания об отыскании каких-либо надписей, изваяний и т. п. были тщетны… На скате горы Чуна, к Кубани прилегающему, увидел я несколько небольших подземных гробниц из обыкновенного камня, которые, как должно думать, заключают в себе останки тел христиан».</blockquote>

С приходом советской власти храм опустел и долгое время был заброшен. В 2007 году православная диаспора села Коста Хетагурова начала в нем ремонтные работы. Под сбитой старой штукатуркой обнаружились следы древней росписи, процарапанные надписи на греческом и арабском языках и многочисленные тамги – родовые знаки карачаевцев. К сожалению, полноценных исследований храма не проводилось. Возможно, его стены хранят еще много уникальных надписей, которые помогут лучше узнать историю этого края и загадочного Аланского царства.<h3>Шоанинский храм сегодня</h3>Сегодня храм на Шоане является церковью Георгия Победоносца – святого покровителя осетин, которого они называют Уастырджи. Его престольный праздник отмечается в православии 6 мая. В этот день священники Пятигорской епархии проводят в храме первое в году богослужение. После этого службы в соборе проводятся дважды в месяц по субботам. Но только в теплое время года. Зимой здесь слишком холодно.6 мая у Шоанинского храма особенно многолюдно – люди приезжают не только на праздничное богослужение, но и на пикник, чтобы встретить приход тепла вместе с детьми, полюбоваться на окрестные горы и долину реки Кубань.Южный придел храма выходит на мост, который ведет к звоннице – беседке с колоколом на соседней вершине. Она была построена в 2017 году. Говорят, если загадать желание и ударить в колокол, желание непременно сбудется. Правда, во время богослужения делать это не стоит. Чуть в стороне от моста высится еще один неприступный пик. На нем установлен железный крест. Слева от северного придела в траве прячется маленький родник, о существовании которого знают немногие.С каждым годом в Шоанинский храм приезжает все больше людей – и паломников, и обычных туристов. А с недавних пор в храме стали проводить обряды венчания – молодые надеются, что их брак будет таким же крепким, как каменные стены, простоявшие тысячу лет.

С приходом советской власти храм опустел и долгое время был заброшен. В 2007 году православная диаспора села Коста Хетагурова начала в нем ремонтные работы. Под сбитой старой штукатуркой обнаружились следы древней росписи, процарапанные надписи на греческом и арабском языках и многочисленные тамги – родовые знаки карачаевцев. К сожалению, полноценных исследований храма не проводилось. Возможно, его стены хранят еще много уникальных надписей, которые помогут лучше узнать историю этого края и загадочного Аланского царства.<h3>Шоанинский храм сегодня</h3>Сегодня храм на Шоане является церковью Георгия Победоносца – святого покровителя осетин, которого они называют Уастырджи. Его престольный праздник отмечается в православии 6 мая. В этот день священники Пятигорской епархии проводят в храме первое в году богослужение. После этого службы в соборе проводятся дважды в месяц по субботам. Но только в теплое время года. Зимой здесь слишком холодно.6 мая у Шоанинского храма особенно многолюдно – люди приезжают не только на праздничное богослужение, но и на пикник, чтобы встретить приход тепла вместе с детьми, полюбоваться на окрестные горы и долину реки Кубань.Южный придел храма выходит на мост, который ведет к звоннице – беседке с колоколом на соседней вершине. Она была построена в 2017 году. Говорят, если загадать желание и ударить в колокол, желание непременно сбудется. Правда, во время богослужения делать это не стоит. Чуть в стороне от моста высится еще один неприступный пик. На нем установлен железный крест. Слева от северного придела в траве прячется маленький родник, о существовании которого знают немногие.

С каждым годом в Шоанинский храм приезжает все больше людей – и паломников, и обычных туристов. А с недавних пор в храме стали проводить обряды венчания – молодые надеются, что их брак будет таким же крепким, как каменные стены, простоявшие тысячу лет.

«Эльбрус через все преодоления научил, что я не один»

Сергей Чулков приехал в Приэльбрусье 15 лет назад, чтобы просто подняться на вершину Европы, но стал одним из тех, кто делает Эльбрус живым, потому что без людей гора – «это просто груда камней и снега». Как курорт меняет людей и преображается сам, что нового ждет туристов, из кого складывается местное комьюнити, чем Эльбрус похож на Индию и как среди лыж и снега появилась лепка из глины, рассказывает путешественник, предприниматель, гид и Человек мира. Ну, почти.

Сергей Чулков приехал в Приэльбрусье 15 лет назад, чтобы просто подняться на вершину Европы, но стал одним из тех, кто делает Эльбрус живым, потому что без людей гора – «это всего лишь груда камней и снега». Как курорт меняет людей и преображается сам, что нового ждет туристов, из кого складывается местное комьюнити, чем Эльбрус похож на Индию и как среди лыж и снега появилась лепка из глины, рассказывает путешественник, предприниматель, гид и Человек мира. Ну, почти.

Сергей Чулков приехал в Приэльбрусье 15 лет назад, чтобы просто подняться на вершину Европы, но стал одним из тех, кто делает Эльбрус живым, потому что без людей гора – это «всего лишь груда камней и снега». Как курорт меняет людей и преображается сам, что нового ждет туристов, из кого складывается местное комьюнити, чем Эльбрус похож на Индию и как среди лыж и снега появилась лепка из глины, рассказывает путешественник, предприниматель, гид и Человек мира. Ну, почти.

<h3>«Когда здесь оседаешь, ты уже должен играть по местным правилам»</h3>– Сергей, ваша география через призму соцсетей – это Петербург, Гималаи, побережье Индии, Мурманск, Эльбрус… Сегодня, в 2024 году, Сергей Чулков – откуда?– Хотелось бы сказать Человек мира. Однако я так или иначе привязан к месту, где родился и не только. Сейчас у меня три дома. Первый – место моего рождения и где я провел большую часть жизни, город, с которым я тесно связан родственниками, друзьями. Второй – это Приэльбрусье, поселок Терскол. Эльбрус был переломным моментом. Я сюда приехал в 2009 году, и после этого моя жизнь кардинально менялась. И третья моя Родина – Гималаи, если брать современные границы, это Индия и Непал.– Сергей пришел к горе или гора пришла к Сергею?– Я пришел к горе. Возникла необходимость что-то изменить. Внутренне были достаточно большие запросы, была неудовлетворенность тем, что я делаю. Как мне друзья говорили: «Ты эгоист и тебе всегда всего мало». В хорошем смысле. Хотелось идти дальше, хотелось развиваться.– Но была еще Индия.– Индия была потом, сначала был первый Эльбрус.– Дауншифтингом сыт не будешь. С чего здесь все начиналось?– У меня была небольшая подушка безопасности. В Питере я работал на хорошей должности с приличной зарплатой, даже по нынешним меркам. И было тяжело отказаться от всех благ. Первые полгода после увольнения были очень суровые. Я понимал, что мне предстоит обеспечивать семью и будущих детей, но материальной стабильностью вообще не пахло. Я работал инструктором, водил группы в походы и на Эльбрус.– Как люди приняли здесь? Кавказ не Петербург.– Были, конечно, сложности. Самое главное, приезжать сюда не с тем, что я вот такой, примите меня таким. А наоборот, ты сюда приезжаешь – и должен понимать, что люди здесь живут уже несколько столетий. У них из поколения в поколение сформировались привычки и традиции, моральные устои. Ты здесь гость. Конечно, про кавказское гостеприимство мы все наслышаны, и встречают хорошо, но, когда здесь оседаешь, ты уже должен играть по местным правилам. Слава богу, мы нашли язык. С кем-то я до сих пор здесь работаю, дружу.

<h3>«Нужно максимально отгородится от цивилизации, чтобы услышать себя»</h3>– Как росли ваши проекты здесь?– Сначала я был наемным работником в турклубе – гидом, затем организатором горных восхождений и потом все начало потихоньку обрастать разными направлениями.– Чем вы сейчас управляете?— Это сеть наших экипировочных центров. Известно, что основная деятельность – прокат, но мы не хотим так называться, потому что мы больше именно центр: здесь можно и купить снаряду, и арендовать ее, а еще получить информационную поддержку. Многие приезжают условно в шортах с чемоданом, ничего не знают о регионе, а у нас можно инструктора найти, или мы подскажем самостоятельным туристам, куда стоит пойти, а куда не стоит. Изначально хотелось создать объект служения людям, куда человек приходит и знает, что ему комфортно.– Я слышал, что вы создаете здесь ретрит-центр, это так?– У нас уже есть один, в Краснодарском крае. Проект называется «Йога-хутор». Но это не обязательно для йогов, это место для всех. Там у нас два гектара земли в окружении леса, абсолютная глушь, даже дикие животные заходят. Так, медведь сожрал трех коров. Добраться туда можно только на джипах через броды.Смысл – собственным примером доказать, что можно жить естественной жизнью, самому выращивать фрукты, овощи. У нас свой сад – около ста деревьев. Это возможность для людей из больших городов приехать и соприкоснуться с природой. По моим наблюдениям, даже по тем людям, которые приезжают на Эльбрус, у всех есть какие-то глубокие вопросы. Эти проблемы очень тяжело решить в том месте, где они появились. Нужно выйти из зоны комфорта. А так как природа, горы нам дают ответы на все вопросы, нужно максимально отгородится от цивилизации, чтобы услышать себя.Вторая цель – эксперимент. Интересно самому узнать, насколько реально человеку выжить без денег и цивилизации. В прошлом году мы собрали 250 килограммов тыквы. И кучу всего разного. Но пока что за 4 года опыта этого йога-хутора, я понимаю, что практически нереально выжить, оказавшись наедине с природой.– Такой центр – ваша идея или ответ на запрос туристов?— Это моя идея, мы не пытаемся удовлетворить спрос. У нас даже рекламы нет.

– Эльбрус десятилетиями ассоциируется с лыжами, канатками, и тут ваш йога-хутор. Думаете, взлетит?– Конечно! Чем больше создается виртуальных развлечений, тем больше сердцем мы будем несчастны: все новое отдаляет от нашей природы. Уверен, в будущем будут востребованы все онлайн-мероприятия и так же будет спрос на связанные с природой и горами оффлайн-активности.– Кто эти люди, которые едут на Эльбрус и в Краснодарский край ради йоги и горных медитаций?— Это абсолютно разные люди внешне, но внутри у всех, как правило, одни и те же запросы – на перемены в жизни. За 15 лет работы гидом я выработал такой прием: в начале похода я спрашивал: «Зачем вы сюда приехали?». В конце мы садились и повторно задавал этот вопрос и в 90% случаев ответы не совпадали. Зачастую туристы сами не знают, зачем сюда едут.– В контексте поисков себя, что общего у Индии и Эльбруса?– Горы, чистота (энергетическая, а не то, что мы на улице можем увидеть), возможность соприкоснуться с собой – услышать свой внутренний голос, очиститься от оболочек, которыми мы годами обрастали, соприкасаясь с реальностью.<h3>«Мы здесь, в своем таком оазисе, как-то засиделись»</h3>– Вы еще и лекции стали читать. Кому они нужны, кто приходит?– Не только я читаю. Лекторий открытый. Зимой у нас был проект «Местные фрирайд-гиды», привлекали тех, кто здесь родился и вырос, знает регион лучше любого человека. Основная цель лектория – повысить безопасность в горах, доносить до туристов, куда они вообще попали. Если посмотрим на статистику, Эльбрус – не самая безопасная гора. Как правило, это связано с легкомыслием отдыхающих.– Где и как вы находите лекторов?– Здесь много местных. Летом у нас будут проходить курсы первой помощи. И вообще все, что связано с восхождениями. Также был цикл лекций повышения квалификации для инструкторов.– Часто собираетесь?– Раз в неделю.– Много приходит слушателей?– Самое большое у нас было человек 35. Мы очень хотим расшириться, пока ограничены рамками помещения.– Вся ваша активность с виду довольно рискованна: место такое – то несезон, то лавины, то еще что-то. В целом ваши проекты здесь так же успешны, как были в Петербурге?– В целом да, все успешно. Но у меня другое отношение к работе. Я не люблю слово «бизнесмен», я люблю – «предприниматель».– Ждал, что вы сейчас скажете «созидатель».– Нет. Задача бизнесмена – заработать денег, у предпринимателя – предпринять. У меня задача номер один – быть полезным. Жизнь научила: как только ты начинаешь работать за деньги, то ты обрекаешь себя на различные трудности. Но другое дело, если у тебя есть высокая цель, например, сделать Эльбрус безопаснее. Или тот же прокат: казалось бы, ты просто людям ботинки даешь, но от нашего подбора снаряги зависит взойдет он на гору или нет, поменяется его жизнь или останется прежней. Мы причастны к судьбам людей – у меня такая философия.

– От философии к бизнесу, вы можете сказать, сколько вы вложили уже сюда.– Нет. Я даже не знаю.– Но по ощущениям, отбили уже?– Я думаю, да. Есть инвесторы и бухгалтерия, я сюда стараюсь не лезть. Любой наш проект начинается с поисков: как помочь тем, кто сюда приезжает.– А вам государство помогает? Тут хочется услышать модное слово «грант»…– Не пробовал ни разу.– Сами справляетесь?– Слава богу есть хорошие люди, инвесторы. Прокат – это такое дело, где все, что ты заработал, ты все вложил: палки ломаются, снаряга изнашивается…– Понятно, пока в ноль.– Работаем давно, но вы не увидите потрепанных лыж, каждый год у нас все новое.– Вы и масло давить стали.– Сначала это было для себя – небольшое домашнее производство. Эксперимент. Я хотел свою семью обеспечить хорошими продуктами. А потом друзья заинтересовались и пошло.– Со стороны посмотреть, кажется, что здесь сложилось или складывается целое комьюнити неравнодушных и хватких. Кого бы еще вы выделили из местных?– У нас есть очень активные девчонки – Надя, Настя. У них есть детская мастерская, там лепят из глины, рисуют, занимаются с детьми.– Внезапно на горнолыжном курорте лепка.– Да-да. Но, как ни странно, очень востребована, особенно, когда родители хотят покататься сами, то очень удобно отдать ребенка на мастер-класс на весь день, а самим пойти кататься.Мы здесь, в своем таком оазисе, как-то засиделись. Сотрудников – под тридцать человек, все очень активные.– А конкуренты? Вы же не одни здесь.– У меня нет конкурентов, у меня партнеры.– Любой прокат? Так бывает?– Мы со всеми общаемся. Конечно, может, не все рады меня видеть (смеется), но я всегда отправляю туристов к другим, если у нас чего-то не хватает. Задача – сделать человека счастливым.– Вы это привезли сюда или так было здесь и раньше?– Во мне это было всегда, это часть моей природы. Начинал с мойщика, закончил замом гендиректора дилерского сервисного центра. И там была такая же философия. Да и большинство местных с таким же подходом: гость как Бог.

<h3>«Люди здесь становятся лучше, более осознаны»</h3>– Каждое свое восхождение вы чем-то или кому-то посвящали. Какая высокая цель была у первого похода на вершину Эльбруса?– Наверное, вопрос «куда дальше идти». У любого человека есть вопросы, на которые не отвечает система образования. Их три: «кто я», «куда я» и «зачем я».– Чтобы увидеть свой путь, нужно было подняться так высоко?– На тот момент да.– Как вы отбираете людей в поход? Кого-то вы же не возьмете наверх?– Сейчас у нас есть консультанты, у них четкий алгоритм: кого можно, кого нельзя. Но в целом на Эльбрус при должной мотивации и категорических противопоказаний может взойти почти каждый человек.– Вы много говорите про изменение людей. Вам это просто нравится или чувствуете в этом миссию?–Не знаю, моя эта миссия или нет, это уже время покажет. Но внутри я чувствую от этого удовлетворение. Я не скажу, что я всегда счастлив, бывают трудности: люди разные, всем не угодишь. Крайне редко были люди, которые оставались чем-то недовольны.– Здесь все больше туристов, а вы трепетно относитесь к природе. И вы же сами развиваете туристическую индустрию в Приэльбрусье. Не видите конфликта в этом?– Конфликт будет в том случае, если ты это развиваешь как развлечение. Если путь – кайфануть и ничего больше, то тогда есть конфликт. Если ты видишь туризм как путь к себе, к познанию природы, к росту, то тогда не будет конфликта.– Много последних приезжает?– Не очень много. Некоторые вещи меня напрягают. Но мы стараемся максимально доносить до людей, что маршрут после тебя должен быть чище, чем был до того, как ты на него вышел.– Не боитесь и здесь выгореть? Строили-делали, но вновь придется собрать скарб и поехать дальше?– Я не исключаю, что поменяется сфера деятельности. Придется выходить на другой уровень. От выгорания никто не застрахован. Главное, все равно делать свое дело.– Вы же помните, как здесь было 15 лет назад. Перемены к лучшему?– К лучшему. По факту горы без людей – это всего лишь груда камней и снега. Живыми их делают те, кто сюда приезжает. А задача и миссия гор – очистить людей. Чем больше сюда прибывают, тем больше горы выполняют свою миссию. А дальше вопрос уже к нам: насколько мы к горам уважительно относимся. Но по наблюдениям, люди здесь с каждым годом становятся лучше, более осознаны. Так, мы давно делаем волонтерские программы по сбору мусора, а сейчас уже даже в платных группах туристы стали собирать сор и уносить. Это показатель – люди меняются.– Многих людей вы познакомили с этой большой горой, а чему научил Эльбрус лично вас?– Тут каждый день урок. Если ты чувствуешь поддержку, то ты обречен на успех. Эльбрус через все преодоления и взаимодействия с людьми научил, что я не один. Я чувствую эту поддержку горы. Когда ты искренне предан своему делу, ты не можешь проиграть. Главное, не бояться.

Кто устал от ритма большого города и ищет уединения и тишины – найдет их на вершине горы Тичх дук в Чечне. Здесь, в селе Тазбичи, на руинах родовой крепости супруги Магомед и Элина Батаевы два года назад построили глэмпинг и назвали его «Берег неба». И не удивительно – он находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, и, если смотреть отсюда вниз, создается впечатление, что ты действительно стоишь на краю неба, а под тобой расстилается горная долина. Те, кто уже отдыхал на «Берегу неба», называют его кавказским Тибетом и лучшим местом для перезагрузки – время здесь течет медленно, дышится легко, пейзажи радуют глаз. И при этом не приходится отказываться от привычного комфорта.<h3>Как добраться</h3>От аэропорта Грозного до «Берега неба» – 72 километра. Гостям глэмпинга предоставляется индивидуальный трансфер, причем только иномарки с вежливыми водителями, которые помогут во всем и при необходимости установят одно-два детских кресла без доплаты. При желании можно сделать три остановки – в Грозном у мечети «Сердце Чечни», у супермаркета и техническую остановку. Время в пути с тремя остановками – 2,5-3 часа, с одной технической – 1,5-2 часа.Цена трансфера: 4 500 рублейGPS-координаты: 42.723955, 45.591857<h3>Ландшафтотерапия</h3>«Берег неба» условно делится на два глэмпинга – верхний и нижний. Верхний – основной, он появился первым. Элина говорит, что его концепция более созерцательная, и называет ее «ландшафтотерапией». Сюда заселяются те, кто хочет насладиться горными пейзажами, заняться релаксацией, попить горного чая с собственноручно собранными травами.К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. <h3>Агротерапия</h3>Многим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения. «Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.<h3>Экзотика с пользой</h3>В стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны. Сюда часто приезжают компании друзей, здесь любят устраивать корпоративные мероприятия. При полном бронировании глэмпинга территорию для других гостей закрывают. Конечно, «любой каприз» в горных условиях получить нереально, но есть большой шатер для трапезы и мероприятий (если прохладно, включаются обогревающие колонны), площадка с большим столом для посиделок на открытом воздухе с видом на горный хребет, костровая зона с мангалом, два банных чана на 6 и на 8 человек, меню под заказ, в том числе вегетарианское и диетическое. Возможно также приглашение кондитера и повара для приготовления блюд европейской кухни. Стоимость проживания:<ul><li>Шатер Standart до 3-х мест с завтраком – от 8 500 рублей (на майских выходных – 9 900).</li><li>Релакс-шатер до 3-х мест с завтраком и банным чаном на веранде – от 10 тысяч рублей.</li><li>Обед и ужин – 1 500 рублей для одного человека.</li><li>Бронирование: +7 928-942-10-04 (с 9:00 до 20:00).</li></ul><h3>Что вокруг</h3>Несмотря на отдаленность и уединенность глэмпинга, скучать здесь не придется. К услугам гостей Чайный домик, ветряные качели, небольшой домашний музей, где есть кувшин скифов, маслобойка XIX века и другие экспонаты. Можно сходить к местным жителям и посмотреть, как делают сметану, масло, сыр. А можно просто полежать в банном чане с горячей родниковой водой, установленном в уединенном месте под открытым небом. 

В конце апреля в глэмпинге открылся центр искусств. Профессиональные художники дают мастер-классы по войлоковалянию, скульптурной живописи, оригами, росписи по дереву. А еще здесь можно научиться чеченским танцам.
Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку по экотропам. Их здесь несколько: до Итум-Кали, к панорамной смотровой, до Хаскалинской боевой башни. А самый протяженный маршрут – семикилометровая «Кругостветка» с максимальной высотой 1 590 метров.Из глэмпинга можно отправиться на экскурсии по достопримечательностям Чечни – на курорт «Ведучи», в мертвый город Цой-Педе, в Шарой. Можно устроить джипинг через перевал на озеро Кезеной-Ам или отправиться на романтическую экскурсию по малиновой или лавандовой ферме. Жители окрестных сел также занимаются организацией досуга туристов. Например, ребята из Итум-Кале открыли рафтинговую базу, а в Тазбичи приезжим предлагают конные прогулки.Прогулки на лошадях проходят по маршрутам разной сложности – новичкам в течение часа по окрестностям, более опытным всадникам – с подъемом на высоту 2250 метров над уровнем моря. Катают гостей три послушные лошади и их вожак по кличке Вихо («Главный»). Элина советует для таких прогулок приготовить мягкие брюки, головной убор для защиты от солнца и удобную закрытую обувь. Стоимость услуг:<ul><li>Чан для 1-6 человек – 4500 рублей за всех.</li><li>Экскурсии – от 3,5 до 12 тысяч рублей.</li><li>Конная прогулка – 1500 рублей/ час, каждый следующий час - 1000 рублей. </li></ul>

Тазбичи: чеченский глэмпинг на берегу неба

Кто устал от ритма большого города и ищет уединения и тишины – найдет их на вершине горы Тичх дук в Чечне. Здесь, в селе Тазбичи, на руинах родовой крепости супруги Магомед и Элина Батаевы два года назад построили глэмпинг и назвали его «Берег неба». И не удивительно – он находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, и, если смотреть отсюда вниз, создается впечатление, что ты действительно стоишь на краю неба, а под тобой расстилается горная долина. Те, кто уже отдыхал на «Берегу неба», называют его кавказским Тибетом и лучшим местом для перезагрузки – время здесь течет медленно, дышится легко, пейзажи радуют глаз. И при этом не приходится отказываться от привычного комфорта.<h3>Как добраться</h3>От аэропорта Грозного до «Берега неба» – 72 километра. Гостям глэмпинга предоставляется индивидуальный трансфер, причем только иномарки с вежливыми водителями, которые помогут во всем и при необходимости установят одно-два детских кресла без доплаты. При желании можно сделать три остановки – в Грозном у мечети «Сердце Чечни», у супермаркета и техническую остановку. Время в пути с тремя остановками – 2,5-3 часа, с одной технической – 1,5-2 часа.Цена трансфера: 4 500 рублейGPS-координаты: 42.723955, 45.591857<h3>Ландшафтотерапия</h3>«Берег неба» условно делится на два глэмпинга – верхний и нижний. Верхний – основной, он появился первым. Элина говорит, что его концепция более созерцательная, и называет ее «ландшафтотерапией». Сюда заселяются те, кто хочет насладиться горными пейзажами, заняться релаксацией, попить горного чая с собственноручно собранными травами.К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. <h3>Агротерапия</h3>Многим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения. «Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.<h3>Экзотика с пользой</h3>В стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны. Сюда часто приезжают компании друзей, здесь любят устраивать корпоративные мероприятия. При полном бронировании глэмпинга территорию для других гостей закрывают. Конечно, «любой каприз» в горных условиях получить нереально, но есть большой шатер для трапезы и мероприятий (если прохладно, включаются обогревающие колонны), площадка с большим столом для посиделок на открытом воздухе с видом на горный хребет, костровая зона с мангалом, два банных чана на 6 и на 8 человек, меню под заказ, в том числе вегетарианское и диетическое. Возможно также приглашение кондитера и повара для приготовления блюд европейской кухни. Стоимость проживания:<ul><li>Шатер Standart до 3-х мест с завтраком – от 8 500 рублей (на майских выходных – 9 900).</li><li>Релакс-шатер до 3-х мест с завтраком и банным чаном на веранде – от 10 тысяч рублей.</li><li>Обед и ужин – 1 500 рублей для одного человека.</li><li>Бронирование: +7 928-942-10-04 (с 9:00 до 20:00).</li></ul><h3>Что вокруг</h3>Несмотря на отдаленность и уединенность глэмпинга, скучать здесь не придется. К услугам гостей Чайный домик, ветряные качели, небольшой домашний музей, где есть кувшин скифов, маслобойка XIX века и другие экспонаты. Можно сходить к местным жителям и посмотреть, как делают сметану, масло, сыр. А можно просто полежать в банном чане с горячей родниковой водой, установленном в уединенном месте под открытым небом. 

В конце апреля в глэмпинге открылся центр искусств. Профессиональные художники дают мастер-классы по войлоковалянию, скульптурной живописи, оригами, росписи по дереву. А еще здесь можно научиться чеченским танцам.
Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку по экотропам. Их здесь несколько: до Итум-Кали, к панорамной смотровой, до Хаскалинской боевой башни. А самый протяженный маршрут – семикилометровая «Кругостветка» с максимальной высотой 1 590 метров.Из глэмпинга можно отправиться на экскурсии по достопримечательностям Чечни – на курорт «Ведучи», в мертвый город Цой-Педе, в Шарой. Можно устроить джипинг через перевал на озеро Кезеной-Ам или отправиться на романтическую экскурсию по малиновой или лавандовой ферме. Жители окрестных сел также занимаются организацией досуга туристов. Например, ребята из Итум-Кале открыли рафтинговую базу, а в Тазбичи приезжим предлагают конные прогулки.

Прогулки на лошадях проходят по маршрутам разной сложности – новичкам в течение часа по окрестностям, более опытным всадникам – с подъемом на высоту 2250 метров над уровнем моря. Катают гостей три послушные лошади и их вожак по кличке Вихо («Главный»). Элина советует для таких прогулок приготовить мягкие брюки, головной убор для защиты от солнца и удобную закрытую обувь. Стоимость услуг:<ul><li>Чан для 1-6 человек – 4500 рублей за всех.</li><li>Экскурсии – от 3,5 до 12 тысяч рублей.</li><li>Конная прогулка – 1500 рублей/ час, каждый следующий час - 1000 рублей. </li></ul>

Кто устал от ритма большого города и ищет уединения и тишины – найдет их на вершине горы Тичх дук в Чечне. Здесь, в селе Тазбичи, на руинах родовой крепости супруги Магомед и Элина Батаевы два года назад построили глэмпинг и назвали его «Берег неба». И не удивительно – он находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, и, если смотреть отсюда вниз, создается впечатление, что ты действительно стоишь на краю неба, а под тобой расстилается горная долина.

Те, кто уже отдыхал на «Берегу неба», называют его кавказским Тибетом и лучшим местом для перезагрузки – время здесь течет медленно, дышится легко, пейзажи радуют глаз. И при этом не приходится отказываться от привычного комфорта.<h3>Как добраться</h3>От аэропорта Грозного до «Берега неба» – 72 километра. Гостям глэмпинга предоставляется индивидуальный трансфер, причем только иномарки с вежливыми водителями, которые помогут во всем и при необходимости установят одно-два детских кресла без доплаты. При желании можно сделать три остановки – в Грозном у мечети «Сердце Чечни», у супермаркета и техническую остановку. Время в пути с тремя остановками – 2,5-3 часа, с одной технической – 1,5-2 часа.Цена трансфера – 4 500 рублей. GPS-координаты: 42.723955, 45.591857.<h3>Ландшафтотерапия</h3>«Берег неба» условно делится на два глэмпинга – верхний и нижний. Верхний – основной, он появился первым. Элина говорит, что его концепция более созерцательная, и называет ее «ландшафтотерапией». Сюда заселяются те, кто хочет насладиться горными пейзажами, заняться релаксацией, попить горного чая с собственноручно собранными травами.

К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. АгротерапияМногим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения. «Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.Экзотика с пользойВ стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны. Сюда часто приезжают компании друзей, здесь любят устраивать корпоративные мероприятия. При полном бронировании глэмпинга территорию для других гостей закрывают. Конечно, «любой каприз» в горных условиях получить нереально, но есть большой шатер для трапезы и мероприятий (если прохладно, включаются обогревающие колонны), площадка с большим столом для посиделок на открытом воздухе с видом на горный хребет, костровая зона с мангалом, два банных чана на 6 и на 8 человек, меню под заказ, в том числе вегетарианское и диетическое. Возможно также приглашение кондитера и повара для приготовления блюд европейской кухни. Стоимость проживания:Шатер Standart до 3-х мест с завтраком – от 8 500 рублей (на майских – 9 900).Релакс-шатер до 3-х мест с завтраком и банным чаном на веранде – от 10 тысяч рублей.Обед и ужин – 1 500 рублей для одного человека.Бронирование: +7 928-942-10-04 (с 9:00 до 20:00).Что вокругНесмотря на отдаленность и уединенность глэмпинга, скучать здесь не придется. К услугам гостей Чайный домик, ветряные качели, небольшой домашний музей, где есть кувшин скифов, маслобойка XIX века и другие экспонаты. Можно сходить к местным жителям и посмотреть, как делают сметану, масло, сыр. А можно просто полежать в банном чане с горячей родниковой водой, установленном в уединенном месте под открытым небом. В конце апреля в глэмпинге открылся центр искусств. Профессиональные художники дают мастер-классы по войлоковалянию, скульптурной живописи, оригами, росписи по дереву. А еще здесь можно научиться чеченским танцам.Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку по экотропам. Их здесь несколько: до Итум-Кали, к панорамной смотровой, до Хаскалинской боевой башни. А самый протяженный маршрут – семикилометровая «Кругостветка» с максимальной высотой 1 590 метров.Из глэмпинга можно отправиться на экскурсии по достопримечательностям Чечни – на курорт «Ведучи», в мертвый город Цой-Педе, в Шарой. Можно устроить джипинг через перевал на озеро Кезеной-Ам или отправиться на романтическую экскурсию по малиновой или лавандовой ферме. Жители окрестных сел также занимаются организацией досуга туристов. Например, ребята из Итум-Кале открыли рафтинговую базу, а в Тазбичи приезжим предлагают конные прогулки.Прогулки на лошадях проходят по маршрутам разной сложности – новичкам в течение часа по окрестностям, более опытным всадникам – с подъемом на высоту 2250 метров над уровнем моря. Катают гостей три послушные лошади и их вожак по кличке Вихо («Главный»). Элина советует для таких прогулок приготовить мягкие брюки, головной убор для защиты от солнца и удобную закрытую обувь. Стоимость услуг:Чан для 1-6 человек – 4500 рублей за всех.Экскурсии – от 3,5 до 12 тысяч рублей.Конная прогулка – 1500 рублей/ час, каждый следующий час - 1000 рублей.

Кто устал от ритма большого города и ищет уединения и тишины – найдет их на вершине горы Тичх дук в Чечне. Здесь, в селе Тазбичи, на руинах родовой крепости супруги Магомед и Элина Батаевы два года назад построили глэмпинг и назвали его «Берег неба». И не удивительно – он находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, и, если смотреть отсюда вниз, создается впечатление, что ты действительно стоишь на краю неба, а под тобой расстилается горная долина.

К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. <h3>Агротерапия</h3>Многим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения. «Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.<h3>Экзотика с пользой</h3>В стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны. Сюда часто приезжают компании друзей, здесь любят устраивать корпоративные мероприятия. При полном бронировании глэмпинга территорию для других гостей закрывают. Конечно, «любой каприз» в горных условиях получить нереально, но есть большой шатер для трапезы и мероприятий (если прохладно, включаются обогревающие колонны), площадка с большим столом для посиделок на открытом воздухе с видом на горный хребет, костровая зона с мангалом, два банных чана на 6 и на 8 человек, меню под заказ, в том числе вегетарианское и диетическое. Возможно также приглашение кондитера и повара для приготовления блюд европейской кухни. Стоимость проживания:<ul><li>Шатер Standart до 3-х мест с завтраком – от 8 500 рублей (на майских – 9 900).</li><li>Релакс-шатер до 3-х мест с завтраком и банным чаном на веранде – от 10 тысяч рублей.</li><li>Обед и ужин – 1 500 рублей для одного человека.</li><li>Бронирование: +7 928-942-10-04 (с 9:00 до 20:00).</li></ul><h3>Что вокруг</h3>Несмотря на отдаленность и уединенность глэмпинга, скучать здесь не придется. К услугам гостей Чайный домик, ветряные качели, небольшой домашний музей, где есть кувшин скифов, маслобойка XIX века и другие экспонаты. Можно сходить к местным жителям и посмотреть, как делают сметану, масло, сыр. А можно просто полежать в банном чане с горячей родниковой водой, установленном в уединенном месте под открытым небом. В конце апреля в глэмпинге открылся центр искусств. Профессиональные художники дают мастер-классы по войлоковалянию, скульптурной живописи, оригами, росписи по дереву. А еще здесь можно научиться чеченским танцам.Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку по экотропам. Их здесь несколько: до Итум-Кали, к панорамной смотровой, до Хаскалинской боевой башни. А самый протяженный маршрут – семикилометровая «Кругостветка» с максимальной высотой 1 590 метров.Из глэмпинга можно отправиться на экскурсии по достопримечательностям Чечни – на курорт «Ведучи», в мертвый город Цой-Педе, в Шарой. Можно устроить джипинг через перевал на озеро Кезеной-Ам или отправиться на романтическую экскурсию по малиновой или лавандовой ферме. Жители окрестных сел также занимаются организацией досуга туристов. Например, ребята из Итум-Кале открыли рафтинговую базу, а в Тазбичи приезжим предлагают конные прогулки.

К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. <h3>Агротерапия</h3>Многим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения. «Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.<h3>Экзотика с пользой</h3>В стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны. Сюда часто приезжают компании друзей, здесь любят устраивать корпоративные мероприятия. При полном бронировании глэмпинга территорию для других гостей закрывают. Конечно, «любой каприз» в горных условиях получить нереально, но есть большой шатер для трапезы и мероприятий (если прохладно, включаются обогревающие колонны), площадка с большим столом для посиделок на открытом воздухе с видом на горный хребет, костровая зона с мангалом, два банных чана на 6 и на 8 человек, меню под заказ, в том числе вегетарианское и диетическое. Возможно также приглашение кондитера и повара для приготовления блюд европейской кухни. Стоимость проживания:<ul><li>Шатер Standart до 3-х мест с завтраком – от 8 500 рублей (на майских – 9 900).</li><li>Релакс-шатер до 3-х мест с завтраком и банным чаном на веранде – от 10 тысяч рублей.</li><li>Обед и ужин – 1 500 рублей для одного человека.</li><li>Бронирование: +7 928-942-10-04 (с 9:00 до 20:00).</li></ul><h3>Что вокруг</h3>Несмотря на отдаленность и уединенность глэмпинга, скучать здесь не придется. К услугам гостей Чайный домик, ветряные качели, небольшой домашний музей, где есть кувшин скифов, маслобойка XIX века и другие экспонаты. Можно сходить к местным жителям и посмотреть, как делают сметану, масло, сыр. А можно просто полежать в банном чане с горячей родниковой водой, установленном в уединенном месте под открытым небом.

В конце апреля в глэмпинге открылся центр искусств. Профессиональные художники дают мастер-классы по войлоковалянию, скульптурной живописи, оригами, росписи по дереву. А еще здесь можно научиться чеченским танцам.Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку по экотропам. Их здесь несколько: до Итум-Кали, к панорамной смотровой, до Хаскалинской боевой башни. А самый протяженный маршрут – семикилометровая «Кругостветка» с максимальной высотой 1 590 метров.Из глэмпинга можно отправиться на экскурсии по достопримечательностям Чечни – на курорт «Ведучи», в мертвый город Цой-Педе, в Шарой. Можно устроить джипинг через перевал на озеро Кезеной-Ам или отправиться на романтическую экскурсию по малиновой или лавандовой ферме. Жители окрестных сел также занимаются организацией досуга туристов. Например, ребята из Итум-Кале открыли рафтинговую базу, а в Тазбичи приезжим предлагают конные прогулки.

К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. <h3>Агротерапия</h3>Многим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения. «Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.<h3>Экзотика с пользой</h3>В стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны.

Сюда часто приезжают компании друзей, здесь любят устраивать корпоративные мероприятия. При полном бронировании глэмпинга территорию для других гостей закрывают. Конечно, «любой каприз» в горных условиях получить нереально, но есть большой шатер для трапезы и мероприятий (если прохладно, включаются обогревающие колонны), площадка с большим столом для посиделок на открытом воздухе с видом на горный хребет, костровая зона с мангалом, два банных чана на 6 и на 8 человек, меню под заказ, в том числе вегетарианское и диетическое. Возможно также приглашение кондитера и повара для приготовления блюд европейской кухни. Стоимость проживания:<ul><li>Шатер Standart до 3-х мест с завтраком – от 8 500 рублей (на майских – 9 900).</li><li>Релакс-шатер до 3-х мест с завтраком и банным чаном на веранде – от 10 тысяч рублей.</li><li>Обед и ужин – 1 500 рублей для одного человека.</li><li>Бронирование: +7 928-942-10-04 (с 9:00 до 20:00).</li></ul><h3>Что вокруг</h3>Несмотря на отдаленность и уединенность глэмпинга, скучать здесь не придется. К услугам гостей Чайный домик, ветряные качели, небольшой домашний музей, где есть кувшин скифов, маслобойка XIX века и другие экспонаты. Можно сходить к местным жителям и посмотреть, как делают сметану, масло, сыр. А можно просто полежать в банном чане с горячей родниковой водой, установленном в уединенном месте под открытым небом.

К услугам гостей семь шатров с теплыми полами и обогреваемыми постелями – жить здесь комфортно даже зимой. У каждого шатра – терраса с шезлонгами. Это как раз то атмосферное место, где за чашкой ароматного чая наедине с горными вершинами можно забыть обо всех проблемах. Все шатры – двухместные, при необходимости предусмотрена дополнительная раскладная кровать с деревянными ламелями. Немаловажная деталь – чистый здесь не только воздух, но и живая вода, которая поступает в шатры из горного родника. <h3>Агротерапия</h3>Многим туристам мало одного вида горного пейзажа. Они живо интересуются бытом местных жителей, их хозяйством, спрашивают, что, где и как растет. Как известно, спрос рождает предложение – и хозяйка глэмпинга стала давать желающим уроки земледелия. Для этих целей ниже разбили грядки и прямо у них поставили два модульных домика из морских контейнеров. Такие некапитальные строения очень удобны – при необходимости их можно демонтировать и перевезти в другое место. Номера круглогодичные, со всеми удобствами: горячая/холодная вода, санузел, кухня, спальня, полы с подогревом, сенсорное управление отоплением, система энергосбережения.

«Школа сельского хозяйства» Элины пользуется спросом и успехом. Туристы, которым нравится все экологически чистое, естественное и полезное, с удовольствием копают, сажают, занимаются прополкой, а некоторые даже приезжают второй раз – собирать урожай. В процессе узнают немало нового. Для многих бывает открытием, как растет, например, кукуруза, как содержится домашний скот. Опытные же аграрники восторгаются: «Вспомнили, как проводили время у бабушки в деревне! Спасибо, что создали такую атмосферу». Стоит отметить, что на территории глэмпинга не курят и не пьют. Зато здесь принимают гостей с домашними животными, что для республики приятное исключение.<h3>Экзотика с пользой</h3>В стоимость номера включен завтрак. При желании можно заказать и полный пансион. Гостям предлагается простая домашняя кухня, но из свежих фермерских продуктов, что уже роскошь по нынешним временам. Местные жители обеспечивают туристов овощами, творогом, сметаной, маслом, сыром.Утренняя каша с домашним соленым творогом и вареньем – необычное для многих начало дня. А если добавить свежеиспеченные лепешки, политые растопленным сливочным маслом и тимьянный чай, утро и вовсе покажется волшебным. Блюда, подаваемые на обед и ужин, так же просты и аутентичны.

Водопад, крепость на горе, тенистые ущелья и мост, построенный без единого гвоздя, – все это можно увидеть за один день, отправившись из Дербента в горы Табасаранского районаДагестан в переводе на русский означает «Страна гор», и, конечно же, даже самые большие фанаты пляжного отдыха, приезжая в республику, не хотят весь отпуск провести на побережье, любуясь горами лишь издали. Тем, кто остановился в Махачкале или Каспийске, скорее всего предложат посетить Гуниб, Хунзах, Сулакский каньон – эти направления ближе к столице и хорошо «раскручены». Но если вы отдыхаете в Дербенте, советуем вам обратить внимание на южные районы Дагестана.<h3>Кавказская Швейцария</h3>Поклонники Юждага отмечают, что благодаря своим покатым горам с лесистыми склонами он очень похож на Швейцарию. Про это недавно даже сняли комедию: по сюжету рекламщики едут в Дагестан, чтобы сделать рекламный ролик про швейцарский курорт. Фильм называется «Снова в горы», и в нем действительно много совершенно альпийской красоты.В Южном Дагестане есть на что посмотреть, причем многие достопримечательности никому не известны. Например, гора Джалган над Дербентом с дубовыми рощами и фортом, оставшимся от исчезнувшей крепостной стены Даг-Бары. Или село Нютюг с красивейшей тесниной, круглой сторожевой башней и 300-летними платанами – о нем практически никто не слышал. И таких удивительных сел десятки. Но, выбирая маршрут для путешествия, нужно думать не только о главных его точках, но и о дорогах, по которым придется до них добираться. И поэтому обратите внимание на Табасаранский район. Во всяком случае до райцентра дорога здесь отличная. <h3>Хучнинская крепость</h3>Райцентр Хучни расположен в 50 километрах от Дербента, добраться до него можно двумя разными дорогами – выбор зависит от точки выезда. При въезде в село вы увидите указатель к Крепости семи братьев и одной сестры, построенной на высоком холме. По поводу названия есть разные, причем противоречивые легенды. По одной, сестра предала братьев, влюбившись в воина из вражьего стана. По другой – наоборот, надела доспехи убитого брата и сражалась наравне с мужчинами, защищая крепость и табасаранские земли от захватчиков. Крепость относят к VI-VIII векам, внутри нее ничего нет, но интересно побродить среди толстых каменных стен из ракушечника и полюбоваться прекрасным видом на горные склоны, между которыми лежат Хучни. К крепости ведет хорошая дорога, площадка вокруг благоустроена, здесь проводят свадебные фотосессии. Рядом расположен районный краеведческий музей — небольшой, зато бесплатный. Среди экспонатов – знаменитые табасаранские ковры, маленький ткацкий станок, предметы быта, старинное оружие, коллекция нумизматики.<h3>Ханагский водопад</h3>Но в Хучни едут прежде всего ради водопада. Он не самый высокий – всего 30 метров, но производит впечатление посильнее, чем 70-метровый Тобот в Хунзахе. Хучнинский (он же Ханагский) водопад кажется более мощным и к нему можно приблизиться вплотную, а не любоваться издали, через каньон, как в Хунзахе. Некоторые туристы даже плавают в его чаше, но большинство ограничивается фотосъемкой.Еще лет десять назад у водопада была прелестная зеленая поляна с навесом для пикников. Сейчас ее забетонировали, построили 3-этажную гостиницу с рестораном, автостоянку и сувенирные киоски – все ради туристов. Но сам водопад не утратил своего очарования. Кстати, на него можно полюбоваться не только снизу, но и сверху. Для этого нужно проехать по дороге чуть дальше в сторону села Ханаг, перейти по мосту через реку Ханагчай и подняться по тропинке на гору.<h3>Ущелье у моста Зюртин</h3>Если вам понравилась прогулка вдоль речки и вы вообще предпочитаете уединение на природе шумным туристическим локациям, советуем ехать дальше к старому мосту Зюртин (от табасаранского «зюрт» - рододендрон). Этот высокий - около 30 метров - одноарочный каменный мост был построен в 1920-х годах. Строители возвели его над глубоким ущельем, по дну которого течет река. Рядом выстроен и новый, далеко не такой красивый мост, по которому проходит автодорога. За мостом слева есть съезд. Отсюда можно пройти на смотровую площадку, которую называют «треугольник». С этого утеса хорошо виден и мост, и два сливающихся ущелья. Вид завораживающий – для тех, кто не страдает акрофобией. От смотровой площадки дорога ведет вниз, к реке Ираричрер. Если идти вниз по ее течению, придешь к месту, где она встречается с Ханагчаем, вытекающим из узкого бокового ущелья. Здесь местные устроили запруду, где можно искупаться, пока на берегу жарятся шашлыки. В августе можно встретить сборщиков ежевики, в обилии растущей по берегам. Но по будням здесь обычно безлюдно.В жаркий день приятно прогуляться по тенистому ущелью. В какую бы сторону вы ни пошли, рано или поздно выйдете из ущелья в зеленую долину, но интереснее всего, конечно, пойти вверх по извилистому каменному руслу Ханагчая, чтобы полюбоваться аркой Зюртина снизу. <h3>Гуллинский деревянный мост</h3>В четырех километрах от Зюртина, между селами Шиле и Гулли, есть еще одно удивительное творение человеческих рук – деревянный мост, построенный, как говорят, без единого гвоздя. Сложенный из мощных бревен, он удивляет своей необычной «слоеной» конструкцией. Неизвестно, когда его построили, но с тех пор явно утекло много воды, потому что речка успела подмыть его основание. Чтобы мост не обрушился, местные мастера поставили снизу каменную подпорку, а бревна скрепили железными скобами. Мост находится в живописнейшем месте, очень располагающем к пикникам. Журчит речка, пахнет душистой мятой. Справа за мостом прячется тенистый грот с родником. Единственный минус – очень плохая дорога. Но, с другой стороны, если сюда проложат асфальт, разве этот буколический уголок останется таким тихим и уединенным?<h3>Что рядом</h3>Описанный выше маршрут рассчитан на один день, но если вам понравилось в Табасаранском районе и вы хотите узнать его получше, в следующий раз отправляйтесь в село Кужник, известное своим природным мостом. Это необычное скальное образование нависает над лесом на склоне горы и просто завораживает своими размерами, мощью и красотой. Добраться к нему можно только пешком по довольно крутому склону, так что на этот поход нужно заложить отдельный день.Еще одна удивительная достопримечательность района – подземная мечеть в селе Хустиль. К огромному сожалению, в 2022 году священная пещера Дюрк, где находилась эта мечеть, обрушилась и сейчас представляет собой печальное зрелище. Зато по дороге к Хустилю можно увидеть остатки еще одного форта Даг-Бары – Великой Кавказской стены, построенной в VI веке и тянувшейся от Дербента в горы. Полезно также помнить, что поездку в Хучни можно совместить с посещением будущего парка военной техники у села Арабляр, где стоит экраноплан «Лунь».Все описанные села хоть и находятся не далее чем в 70 км от Дербента, но к туристам еще не привыкли – здесь нет не то что кафе, но даже и магазинов. Исключение – Хучни, где в многочисленных придорожных заведениях можно отведать и национальную кухню, и привычную европейскую. Для дальнейших путешествий вглубь Табасарана лучше брать провизию с собой.

Путешествие по Южному Дагестану

Путеводитель

Водопад, крепость на горе, тенистые ущелья и мост, построенный без единого гвоздя, – все это можно увидеть за один день, отправившись из Дербента в горы Табасаранского районаДагестан в переводе на русский означает «Страна гор», и, конечно же, даже самые большие фанаты пляжного отдыха, приезжая в республику, не хотят весь отпуск провести на побережье, любуясь горами лишь издали. Тем, кто остановился в Махачкале или Каспийске, скорее всего предложат посетить Гуниб, Хунзах, Сулакский каньон – эти направления ближе к столице и хорошо «раскручены». Но если вы отдыхаете в Дербенте, советуем вам обратить внимание на южные районы Дагестана.<h3>Кавказская Швейцария</h3>Поклонники Юждага отмечают, что благодаря своим покатым горам с лесистыми склонами он очень похож на Швейцарию. Про это недавно даже сняли комедию: по сюжету рекламщики едут в Дагестан, чтобы сделать рекламный ролик про швейцарский курорт. Фильм называется «Снова в горы», и в нем действительно много совершенно альпийской красоты.В Южном Дагестане есть на что посмотреть, причем многие достопримечательности никому не известны. Например, гора Джалган над Дербентом с дубовыми рощами и фортом, оставшимся от исчезнувшей крепостной стены Даг-Бары. Или село Нютюг с красивейшей тесниной, круглой сторожевой башней и 300-летними платанами – о нем практически никто не слышал. И таких удивительных сел десятки. Но, выбирая маршрут для путешествия, нужно думать не только о главных его точках, но и о дорогах, по которым придется до них добираться. И поэтому обратите внимание на Табасаранский район. Во всяком случае до райцентра дорога здесь отличная.

<h3>Хучнинская крепость</h3>Райцентр Хучни расположен в 50 километрах от Дербента, добраться до него можно двумя разными дорогами – выбор зависит от точки выезда. При въезде в село вы увидите указатель к Крепости семи братьев и одной сестры, построенной на высоком холме. По поводу названия есть разные, причем противоречивые легенды. По одной, сестра предала братьев, влюбившись в воина из вражьего стана. По другой – наоборот, надела доспехи убитого брата и сражалась наравне с мужчинами, защищая крепость и табасаранские земли от захватчиков. Крепость относят к VI-VIII векам, внутри нее ничего нет, но интересно побродить среди толстых каменных стен из ракушечника и полюбоваться прекрасным видом на горные склоны, между которыми лежат Хучни. К крепости ведет хорошая дорога, площадка вокруг благоустроена, здесь проводят свадебные фотосессии. Рядом расположен районный краеведческий музей — небольшой, зато бесплатный. Среди экспонатов – знаменитые табасаранские ковры, маленький ткацкий станок, предметы быта, старинное оружие, коллекция нумизматики.

<h3>Ханагский водопад</h3>Но в Хучни едут прежде всего ради водопада. Он не самый высокий – всего 30 метров, но производит впечатление посильнее, чем 70-метровый Тобот в Хунзахе. Хучнинский (он же Ханагский) водопад кажется более мощным и к нему можно приблизиться вплотную, а не любоваться издали, через каньон, как в Хунзахе. Некоторые туристы даже плавают в его чаше, но большинство ограничивается фотосъемкой.Еще лет десять назад у водопада была прелестная зеленая поляна с навесом для пикников. Сейчас ее забетонировали, построили 3-этажную гостиницу с рестораном, автостоянку и сувенирные киоски – все ради туристов. Но сам водопад не утратил своего очарования. Кстати, на него можно полюбоваться не только снизу, но и сверху. Для этого нужно проехать по дороге чуть дальше в сторону села Ханаг, перейти по мосту через реку Ханагчай и подняться по тропинке на гору.<h3>Ущелье у моста Зюртин</h3>Если вам понравилась прогулка вдоль речки и вы вообще предпочитаете уединение на природе шумным туристическим локациям, советуем ехать дальше к старому мосту Зюртин (от табасаранского «зюрт» - рододендрон). Этот высокий - около 30 метров - одноарочный каменный мост был построен в 1920-х годах. Строители возвели его над глубоким ущельем, по дну которого течет река. Рядом выстроен и новый, далеко не такой красивый мост, по которому проходит автодорога. За мостом слева есть съезд. Отсюда можно пройти на смотровую площадку, которую называют «треугольник». С этого утеса хорошо виден и мост, и два сливающихся ущелья. Вид завораживающий – для тех, кто не страдает акрофобией. От смотровой площадки дорога ведет вниз, к реке Ираричрер. Если идти вниз по ее течению, придешь к месту, где она встречается с Ханагчаем, вытекающим из узкого бокового ущелья. Здесь местные устроили запруду, где можно искупаться, пока на берегу жарятся шашлыки. В августе можно встретить сборщиков ежевики, в обилии растущей по берегам. Но по будням здесь обычно безлюдно.В жаркий день приятно прогуляться по тенистому ущелью. В какую бы сторону вы ни пошли, рано или поздно выйдете из ущелья в зеленую долину, но интереснее всего, конечно, пойти вверх по извилистому каменному руслу Ханагчая, чтобы полюбоваться аркой Зюртина снизу. <h3>Гуллинский деревянный мост</h3>В четырех километрах от Зюртина, между селами Шиле и Гулли, есть еще одно удивительное творение человеческих рук – деревянный мост, построенный, как говорят, без единого гвоздя. Сложенный из мощных бревен, он удивляет своей необычной «слоеной» конструкцией. Неизвестно, когда его построили, но с тех пор явно утекло много воды, потому что речка успела подмыть его основание. Чтобы мост не обрушился, местные мастера поставили снизу каменную подпорку, а бревна скрепили железными скобами. Мост находится в живописнейшем месте, очень располагающем к пикникам. Журчит речка, пахнет душистой мятой. Справа за мостом прячется тенистый грот с родником. Единственный минус – очень плохая дорога. Но, с другой стороны, если сюда проложат асфальт, разве этот буколический уголок останется таким тихим и уединенным?<h3>Что рядом</h3>Описанный выше маршрут рассчитан на один день, но если вам понравилось в Табасаранском районе и вы хотите узнать его получше, в следующий раз отправляйтесь в село Кужник, известное своим природным мостом. Это необычное скальное образование нависает над лесом на склоне горы и просто завораживает своими размерами, мощью и красотой. Добраться к нему можно только пешком по довольно крутому склону, так что на этот поход нужно заложить отдельный день.Еще одна удивительная достопримечательность района – подземная мечеть в селе Хустиль. К огромному сожалению, в 2022 году священная пещера Дюрк, где находилась эта мечеть, обрушилась и сейчас представляет собой печальное зрелище. Зато по дороге к Хустилю можно увидеть остатки еще одного форта Даг-Бары – Великой Кавказской стены, построенной в VI веке и тянувшейся от Дербента в горы. Полезно также помнить, что поездку в Хучни можно совместить с посещением будущего парка военной техники у села Арабляр, где стоит экраноплан «<a href="https://xn--80aafkncoc4ajxn.xn--p1ai/attractions/79/ekranoplan-lun">Лунь</a>».Все описанные села хоть и находятся не далее чем в 70 километрах от Дербента, но к туристам еще не привыкли – здесь нет не то что кафе, но даже и магазинов. Исключение – Хучни, где в многочисленных придорожных заведениях можно отведать и национальную кухню, и привычную европейскую. Для дальнейших путешествий вглубь Табасарана лучше брать провизию с собой.

<h3>Ханагский водопад</h3>Но в Хучни едут прежде всего ради водопада. Он не самый высокий – всего 30 метров, но производит впечатление посильнее, чем 70-метровый Тобот в Хунзахе. Хучнинский (он же Ханагский) водопад кажется более мощным и к нему можно приблизиться вплотную, а не любоваться издали, через каньон, как в Хунзахе. Некоторые туристы даже плавают в его чаше, но большинство ограничивается фотосъемкой.Еще лет десять назад у водопада была зеленая поляна с навесом для пикников. Сейчас ее забетонировали, построили 3-этажную гостиницу с рестораном, автостоянку и сувенирные киоски – все ради туристов. Но сам водопад не утратил своего очарования. Кстати, на него можно полюбоваться не только снизу, но и сверху. Для этого нужно проехать по дороге чуть дальше в сторону села Ханаг, перейти по мосту через реку Ханагчай и подняться по тропинке на гору.

<h3>Ущелье у моста Зюртин</h3>Если вам понравилась прогулка вдоль речки и вы вообще предпочитаете уединение на природе шумным туристическим локациям, советуем ехать дальше к старому мосту Зюртин (от табасаранского «зюрт» — рододендрон). Этот высокий — около 30 метров — одноарочный каменный мост был построен в 1920-х годах. Строители возвели его над глубоким ущельем, по дну которого течет река. Рядом выстроен и новый, далеко не такой красивый мост, по которому проходит автодорога. За мостом слева есть съезд. Отсюда можно пройти на смотровую площадку, которую называют «треугольник». С этого утеса хорошо виден и мост, и два сливающихся ущелья. Вид завораживающий – для тех, кто не страдает акрофобией. От смотровой площадки дорога ведет вниз, к реке Ираричрер. Если идти вниз по ее течению, придешь к месту, где она встречается с Ханагчаем, вытекающим из узкого бокового ущелья. Здесь местные устроили запруду, где можно искупаться, пока на берегу жарятся шашлыки. В августе можно встретить сборщиков ежевики, в обилии растущей по берегам. Но по будням здесь обычно безлюдно.

В жаркий день приятно прогуляться по тенистому ущелью. В какую бы сторону вы ни пошли, рано или поздно выйдете из ущелья в зеленую долину, но интереснее всего, конечно, пойти вверх по извилистому каменному руслу Ханагчая, чтобы полюбоваться аркой Зюртина снизу. <h3>Гуллинский деревянный мост</h3>В четырех километрах от Зюртина, между селами Шиле и Гулли, есть еще одно удивительное творение человеческих рук – деревянный мост, построенный, как говорят, без единого гвоздя. Сложенный из мощных бревен, он удивляет своей необычной «слоеной» конструкцией. Неизвестно, когда его построили, но с тех пор явно утекло много воды, потому что речка успела подмыть его основание. Чтобы мост не обрушился, местные мастера поставили снизу каменную подпорку, а бревна скрепили железными скобами. Мост находится в живописном месте, весьма располагающем к пикникам. Журчит речка, пахнет душистой мятой. Справа за мостом прячется тенистый грот с родником. Единственный минус – не очень хорошая дорога. Но, с другой стороны, так этот уголок дольше сохранится тихим и уединенным.

Что рядом Описанный выше маршрут рассчитан на один день, но если вам понравилось в Табасаранском районе и вы хотите узнать его получше, в следующий раз отправляйтесь в село Кужник, известное своим природным мостом. Это необычное скальное образование нависает над лесом на склоне горы и просто завораживает своими размерами, мощью и красотой. Добраться к нему можно только пешком по довольно крутому склону, так что на этот поход нужно заложить отдельный день.Еще одна удивительная достопримечательность района – подземная мечеть в селе Хустиль. К огромному сожалению, в 2022 году священная пещера Дюрк, где находилась эта мечеть, обрушилась и сейчас представляет собой печальное зрелище. Зато по дороге к Хустилю можно увидеть остатки еще одного форта Даг-Бары – Великой Кавказской стены, построенной в VI веке и тянувшейся от Дербента в горы. Полезно также помнить, что поездку в Хучни можно совместить с посещением будущего парка военной техники у села Арабляр, где стоит экраноплан «Лунь».

Все описанные села хоть и находятся не далее чем в 70 километрах от Дербента, но к туристам еще не привыкли – здесь нет не то что кафе, но даже и магазинов. Исключение – Хучни, где в многочисленных придорожных заведениях можно отведать и национальную кухню, и привычную европейскую. Для дальнейших путешествий вглубь Табасарана лучше брать провизию с собой.

Все описанные села хоть и находятся не далее чем в 70 километрах от Дербента, но к туристам еще не привыкли – кафе и магазины здесь нужно искать. Исключение – Хучни, где в многочисленных придорожных заведениях можно отведать и национальную кухню, и привычную европейскую. Для дальнейших путешествий вглубь Табасарана лучше брать провизию с собой.

Водопад, крепость на горе, тенистые ущелья и мост, построенный без единого гвоздя, – все это можно увидеть за один день, отправившись из Дербента в горы Табасаранского района

Дагестан в переводе на русский означает «Страна гор», и, конечно же, даже самые большие фанаты пляжного отдыха, приезжая в республику, не хотят весь отпуск провести на побережье, любуясь горами лишь издали. Тем, кто остановился в Махачкале или Каспийске, скорее всего предложат посетить Гуниб, Хунзах, Сулакский каньон – эти направления ближе к столице и хорошо «раскручены». Но если вы отдыхаете в Дербенте, советуем вам присмотреться к южным районам Дагестана.<h3>Кавказская Швейцария</h3>Поклонники Юждага отмечают, что благодаря своим покатым горам с лесистыми склонами он очень похож на Швейцарию. Про это недавно даже сняли комедию: по сюжету рекламщики едут в Дагестан, чтобы сделать рекламный ролик про швейцарский курорт. Фильм называется «Снова в горы», и в нем действительно много совершенно альпийской красоты.В Южном Дагестане есть на что посмотреть, причем многие достопримечательности никому не известны. Например, гора Джалган над Дербентом с дубовыми рощами и фортом, оставшимся от исчезнувшей крепостной стены Даг-Бары. Или село Нютюг с красивейшей тесниной, круглой сторожевой башней и 300-летними платанами – о нем практически никто не слышал. И таких удивительных сел десятки. Но, выбирая маршрут для путешествия, нужно думать не только о главных его точках, но и о дорогах, по которым придется до них добираться. И поэтому обратите внимание на Табасаранский район. Во всяком случае до райцентра дорога здесь отличная.

Железноводск

Ставропольский край

Парки

Площадь Ferrum («Феррум»)

В мае начинается сезон походов на главную вершину Европы. Разбираемся, что нужно знать тем, кто решил испытать себя рискованным восхождением на 5642 метра. <h3>Начинаем с медосмотра</h3>Пожалуй, первый и самый важный пункт подготовки – проверка состояния здоровья. Не пренебрегайте медосмотром и обязательно расскажите терапевту о своих планах. Есть ряд хронических заболеваний, при наличии которых не стоит задумываться об альпинизме. Среди самых предсказуемых – гипертония, больное сердце, эпилепсия. И это лишь малая часть списка.Если по результатам медосмотра противопоказаний не выявилось, можно переходить к следующему этапу подготовки. И речь не только о физических упражнениях, но и о поливитаминах и рационе, богатом медленными углеводами. Но опять же, никакой самодеятельности, только строгое следование предписаниям доктора. Даже безобидные на первый взгляд витамины могут нанести ущерб вашему здоровью.<h3>Готовим организм к стрессам</h3>Важно помнить о необходимости акклиматизации. На высоте любой организм ведет себя совсем не так, как на равнине. Акклиматизация и сама по себе стресс, и подготовка к неизбежным стрессам и перегрузкам, которые возникнут на восхождении. Помните, что после приезда в горы у вас может пропасть аппетит или нарушиться сон. Если второе случается редко, то первое – вполне распространенное явление. Что делать в таком случае? Голодать точно нельзя, истощение является крайне плохим компаньоном для походов на вершины. Но и есть тяжелую калорийную пищу или злоупотреблять яствами тоже не рекомендуется. Старайтесь придерживаться разумного баланса.Идеально, если восхождение на Эльбрус – не первое в вашем послужном списке. При кажущейся гладкости склонов гора коварна и опасна. Да и горную болезнь, вызванную кислородным голоданием, никто не отменял.<h3>Не торопимся</h3>Сезон длится с мая по сентябрь, но лучшим временем для восхождений обычно называют вторую половину августа. В это время погода в горах наиболее стабильна.Правильное восхождение на Эльбрус должно занимать от 7 до 12 дней в зависимости от вашего уровня подготовки и погодных условий. В советское время начинающих альпинистов заставляли идти пешком через все Баксанское ущелье и ходить вокруг Эльбруса на разной высоте чуть ли не три недели – с ночевками в палатках, тасканием рюкзаков, дров и прочими прелестями туристской жизни. <h3>Выбираем гида</h3>Свести к минимуму сложности и риски восхождения поможет хороший гид. Он знает, что делать во время акклиматизации, когда идти и как правильно подготовиться.Правильный гид не предложит вам лайфхак с канатками и ратраками, хотя как же соблазнительно с комфортом доехать до отметки в 5000 метров и только потом идти на своих двоих. Он составит график акклиматизационных походов разной дальности и сложности, чтобы вы и осмотрели местные красоты, и постепенно приучили себя к нагрузке в условиях кислородного голодания, и затем успешно поднялись на Эльбрус.Как же этого гида выбрать? В первую очередь интересуйтесь стажем и лицензией, нельзя отправляться на Эль со вчерашним туристом, не имеющим специальной подготовки и соответствующих документов. Гид-спасатель – это вариант, близкий к идеальному. Если вы идете группой, помните, что на каждые 3-4 человека должен быть гид.Можно использовать сарафанное радио – поспрашивать знакомых, которые уже ходили на Эльбрус, почитать отзывы в сети. Но все это не отменяет первого пункта. Всегда уточняйте, что входит в стоимость услуг, предоставляемых гидом, не стесняйтесь засыпать человека вопросами, в конце концов, вы доверяете ему свою жизнь в буквальном смысле.<h3>Сравниваем цены</h3>В сети великое множество сайтов с самыми разными предложениями по восхождению на Эльбрус, списками маршрутов и услуг. Если вы совсем неопытны в этих вопросах, разобраться непросто. Для начала обязательно почитайте отзывы, затем ищите странички турфирм и гидов в соцсетях и там тоже читайте. Спрашивайте знакомых и знакомых знакомых: наверняка найдется кто-то, кто уже ходил на Эльбрус или тоже собирается. Если вы уже выбрали гида, не ленитесь расспрашивать обо всем, даже о том, что кажется вам очевидным. Непременно уточните, что входит в тур (в идеале - все от трансфера до веревок и креплений). Если включено все, а цена уж очень низкая, наверное, стоит насторожиться и разобраться, почему. Например, под прокатом снаряжения могут иметь в виду только веревки и крюки, а все остальное надо приобретать или брать в прокате отдельно. Это здорово увеличит стоимость всего мероприятия.Итак, цены варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Есть маршруты разной категории сложности с юга и с севера. Маршруты для тех, чьи подготовка и опыт находятся на относительно невысоком уровне, проложены по южным склонам. Северная часть более суровая и менее загруженная. Если вы опытный альпинист и всерьез рассматриваете вариант подъема с одной стороны и спуска с другой (да, так тоже можно), рекомендуется идти вверх с севера, а спускаться в Южное Приэльбрусье. Дело в том, что в Северном Приэльбрусье практически отсутствует инфраструктура, а вот на юге все наоборот. Вы можете спуститься и тут же заселиться в гостиницу, принять теплую ванну и отдохнуть.<h3>О чем еще нужно помнить</h3>Обязательно зарегистрируйте группу в МЧС, тогда в случае каких-то непредвиденных происшествий вам помогут гораздо быстрее.Снаряжение должно быть качественным и исправным. Подергайте и покрутите все, что можно подергать и покрутить, заранее. На безопасности не экономят.Даже если все этапы подготовки к восхождению пройдены успешно, вершина может вас «не пустить». Всегда прислушивайтесь к своему самочувствию и советам гида, сообщайте ему обо всех изменениях в состоянии. Например, эйфория говорит о развитии горной болезни, а не о вашей силе духа и выносливости. Если вам говорят, что дальше идти нельзя, не упорствуйте, ведь зачастую человек не может здраво оценить свое состояние в экстремальных условиях. А если вы сами ощущаете, что что-то идет не так, тем более не надо идти выше. Молча отставать от группы тоже нельзя, обо всех своих действиях и перемещениях надо говорить гидам, а они уже решат, как быть, и, возможно, вызовут помощь.

Восхождение на Эльбрус: что нужно знать, отправляясь на двуглавый пятитысячник

В мае начинается сезон походов на главную вершину Европы. Разбираемся, что нужно знать тем, кто решил испытать себя непростым восхождением на 5642 метра. <h3>Начинаем с медосмотра</h3>Пожалуй, первый и самый важный пункт подготовки – проверка состояния здоровья. Не пренебрегайте медосмотром и обязательно расскажите терапевту о своих планах. Есть ряд хронических заболеваний, при наличии которых не стоит задумываться об альпинизме. Среди самых предсказуемых – гипертония, больное сердце, эпилепсия. И это лишь малая часть списка.Если по результатам медосмотра противопоказаний не выявилось, можно переходить к следующему этапу подготовки. И речь не только о физических упражнениях, но и о поливитаминах и рационе, богатом медленными углеводами. Но опять же, никакой самодеятельности, только строгое следование предписаниям доктора. Даже безобидные на первый взгляд витамины могут нанести ущерб вашему здоровью.<h3>Готовим организм к стрессам</h3>Важно помнить о необходимости акклиматизации. На высоте любой организм ведет себя совсем не так, как на равнине. Акклиматизация и сама по себе стресс, и подготовка к неизбежным стрессам и перегрузкам, которые возникнут на восхождении. Помните, что после приезда в горы у вас может пропасть аппетит или нарушиться сон. Если второе случается редко, то первое – вполне распространенное явление. Что делать в таком случае? Голодать точно нельзя, истощение является крайне плохим компаньоном для походов на вершины. Но и есть тяжелую калорийную пищу или злоупотреблять яствами тоже не рекомендуется. Старайтесь придерживаться разумного баланса.Идеально, если восхождение на Эльбрус – не первое в вашем послужном списке. При кажущейся гладкости склонов гора коварна и опасна. Да и горную болезнь, вызванную кислородным голоданием, никто не отменял.<h3>Не торопимся</h3>Сезон длится с мая по сентябрь, но лучшим временем для восхождений обычно называют вторую половину августа. В это время погода в горах наиболее стабильна.Правильное восхождение на Эльбрус должно занимать от 7 до 12 дней в зависимости от вашего уровня подготовки и погодных условий. В советское время начинающих альпинистов заставляли идти пешком через все Баксанское ущелье и ходить вокруг Эльбруса на разной высоте чуть ли не три недели – с ночевками в палатках, тасканием рюкзаков, дров и прочими прелестями туристской жизни. <h3>Выбираем гида</h3>Свести к минимуму сложности и риски восхождения поможет хороший гид. Он знает, что делать во время акклиматизации, когда идти и как правильно подготовиться.Правильный гид не предложит вам лайфхак с канатками и ратраками, хотя как же соблазнительно с комфортом доехать до отметки в 5000 метров и только потом идти на своих двоих. Он составит график акклиматизационных походов разной дальности и сложности, чтобы вы и осмотрели местные красоты, и постепенно приучили себя к нагрузке в условиях кислородного голодания, и затем успешно поднялись на Эльбрус.Как же этого гида выбрать? В первую очередь интересуйтесь стажем и лицензией, нельзя отправляться на Эль со вчерашним туристом, не имеющим специальной подготовки и соответствующих документов. Гид-спасатель – это вариант, близкий к идеальному. Если вы идете группой, помните, что на каждые 3-4 человека должен быть гид.Можно использовать сарафанное радио – поспрашивать знакомых, которые уже ходили на Эльбрус, почитать отзывы в сети. Но все это не отменяет первого пункта. Всегда уточняйте, что входит в стоимость услуг, предоставляемых гидом, не стесняйтесь засыпать человека вопросами, в конце концов, вы доверяете ему свою жизнь в буквальном смысле.<h3>Сравниваем цены</h3>В сети великое множество сайтов с самыми разными предложениями по восхождению на Эльбрус, списками маршрутов и услуг. Если вы совсем неопытны в этих вопросах, разобраться непросто. Для начала обязательно почитайте отзывы, затем ищите странички турфирм и гидов в соцсетях и там тоже читайте. Спрашивайте знакомых и знакомых знакомых: наверняка найдется кто-то, кто уже ходил на Эльбрус или тоже собирается. Если вы уже выбрали гида, не ленитесь расспрашивать обо всем, даже о том, что кажется вам очевидным. Непременно уточните, что входит в тур (в идеале - все от трансфера до веревок и креплений). Если включено все, а цена уж очень низкая, наверное, стоит насторожиться и разобраться, почему. Например, под прокатом снаряжения могут иметь в виду только веревки и крюки, а все остальное надо приобретать или брать в прокате отдельно. Это здорово увеличит стоимость всего мероприятия.Итак, цены варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Есть маршруты разной категории сложности с юга и с севера. Маршруты для тех, чьи подготовка и опыт находятся на относительно невысоком уровне, проложены по южным склонам. Северная часть более суровая и менее загруженная. Если вы опытный альпинист и всерьез рассматриваете вариант подъема с одной стороны и спуска с другой (да, так тоже можно), рекомендуется идти вверх с севера, а спускаться в Южное Приэльбрусье. Дело в том, что в Северном Приэльбрусье практически отсутствует инфраструктура, а вот на юге все наоборот. Вы можете спуститься и тут же заселиться в гостиницу, принять теплую ванну и отдохнуть.<h3>О чем еще нужно помнить</h3>Обязательно зарегистрируйте группу в МЧС, тогда в случае каких-то непредвиденных происшествий вам помогут гораздо быстрее.Снаряжение должно быть качественным и исправным. Подергайте и покрутите все, что можно подергать и покрутить, заранее. На безопасности не экономят.Даже если все этапы подготовки к восхождению пройдены успешно, вершина может вас «не пустить». Всегда прислушивайтесь к своему самочувствию и советам гида, сообщайте ему обо всех изменениях в состоянии. Например, эйфория говорит о развитии горной болезни, а не о вашей силе духа и выносливости. Если вам говорят, что дальше идти нельзя, не упорствуйте, ведь зачастую человек не может здраво оценить свое состояние в экстремальных условиях. А если вы сами ощущаете, что что-то идет не так, тем более не надо идти выше. Молча отставать от группы тоже нельзя, обо всех своих действиях и перемещениях надо говорить гидам, а они уже решат, как быть, и, возможно, вызовут помощь.

В мае начинается сезон походов на главную вершину Европы. Разбираемся, что нужно знать тем, кто решил испытать себя непростым восхождением на 5642 метра.

<h3>Начинаем с медосмотра</h3>Пожалуй, первый и самый важный пункт подготовки – проверка состояния здоровья. Не пренебрегайте медосмотром и обязательно расскажите терапевту о своих планах. Есть ряд хронических заболеваний, при наличии которых не стоит задумываться об альпинизме. Среди самых предсказуемых – гипертония, больное сердце, эпилепсия. И это лишь малая часть списка.Если по результатам медосмотра противопоказаний не выявилось, можно переходить к следующему этапу подготовки. И речь не только о физических упражнениях, но и о поливитаминах и рационе, богатом медленными углеводами. Но опять же, никакой самодеятельности, только строгое следование предписаниям доктора. Даже безобидные на первый взгляд витамины могут нанести ущерб вашему здоровью.<h3>Готовим организм к стрессам</h3>Важно помнить о необходимости акклиматизации. На высоте любой организм ведет себя совсем не так, как на равнине. Акклиматизация и сама по себе стресс, и подготовка к неизбежным стрессам и перегрузкам, которые возникнут на восхождении. Помните, что после приезда в горы у вас может пропасть аппетит или нарушиться сон. Если второе случается редко, то первое – вполне распространенное явление. Что делать в таком случае? Голодать точно нельзя, истощение является крайне плохим компаньоном для походов на вершины. Но и есть тяжелую калорийную пищу или злоупотреблять яствами тоже не рекомендуется. Старайтесь придерживаться разумного баланса.Идеально, если восхождение на Эльбрус – не первое в вашем послужном списке. При кажущейся гладкости склонов гора коварна и опасна. Да и горную болезнь, вызванную кислородным голоданием, никто не отменял.<h3>Не торопимся</h3>Сезон длится с мая по сентябрь, но лучшим временем для восхождений обычно называют вторую половину августа. В это время погода в горах наиболее стабильна.Правильное восхождение на Эльбрус должно занимать от 7 до 12 дней в зависимости от вашего уровня подготовки и погодных условий. В советское время начинающих альпинистов заставляли идти пешком через все Баксанское ущелье и ходить вокруг Эльбруса на разной высоте чуть ли не три недели – с ночевками в палатках, тасканием рюкзаков, дров и прочими прелестями туристской жизни. <h3>Выбираем гида</h3>Свести к минимуму сложности и риски восхождения поможет хороший гид. Он знает, что делать во время акклиматизации, когда идти и как правильно подготовиться.Правильный гид не предложит вам лайфхак с канатками и ратраками, хотя как же соблазнительно с комфортом доехать до отметки в 5000 метров и только потом идти на своих двоих. Он составит график акклиматизационных походов разной дальности и сложности, чтобы вы и осмотрели местные красоты, и постепенно приучили себя к нагрузке в условиях кислородного голодания, и затем успешно поднялись на Эльбрус.Как же этого гида выбрать? В первую очередь интересуйтесь стажем и лицензией, нельзя отправляться на Эль со вчерашним туристом, не имеющим специальной подготовки и соответствующих документов. Гид-спасатель – это вариант, близкий к идеальному. Если вы идете группой, помните, что на каждые 3-4 человека должен быть гид.Можно использовать сарафанное радио – поспрашивать знакомых, которые уже ходили на Эльбрус, почитать отзывы в сети. Но все это не отменяет первого пункта. Всегда уточняйте, что входит в стоимость услуг, предоставляемых гидом, не стесняйтесь засыпать человека вопросами, в конце концов, вы доверяете ему свою жизнь в буквальном смысле.<h3>Сравниваем цены</h3>В сети великое множество сайтов с самыми разными предложениями по восхождению на Эльбрус, списками маршрутов и услуг. Если вы совсем неопытны в этих вопросах, разобраться непросто. Для начала обязательно почитайте отзывы, затем ищите странички турфирм и гидов в соцсетях и там тоже читайте. Спрашивайте знакомых и знакомых знакомых: наверняка найдется кто-то, кто уже ходил на Эльбрус или тоже собирается. Если вы уже выбрали гида, не ленитесь расспрашивать обо всем, даже о том, что кажется вам очевидным. Непременно уточните, что входит в тур (в идеале - все от трансфера до веревок и креплений). Если включено все, а цена уж очень низкая, наверное, стоит насторожиться и разобраться, почему. Например, под прокатом снаряжения могут иметь в виду только веревки и крюки, а все остальное надо приобретать или брать в прокате отдельно. Это здорово увеличит стоимость всего мероприятия.Итак, цены варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Есть маршруты разной категории сложности с юга и с севера. Маршруты для тех, чьи подготовка и опыт находятся на относительно невысоком уровне, проложены по южным склонам. Северная часть более суровая и менее загруженная. Если вы опытный альпинист и всерьез рассматриваете вариант подъема с одной стороны и спуска с другой (да, так тоже можно), рекомендуется идти вверх с севера, а спускаться в Южное Приэльбрусье. Дело в том, что в Северном Приэльбрусье практически отсутствует инфраструктура, а вот на юге все наоборот. Вы можете спуститься и тут же заселиться в гостиницу, принять теплую ванну и отдохнуть.<h3>О чем еще надо помнить</h3>Обязательно зарегистрируйте группу в МЧС, тогда в случае каких-то непредвиденных происшествий вам помогут гораздо быстрее.Снаряжение должно быть качественным и исправным. Подергайте и покрутите все, что можно подергать и покрутить, заранее. На безопасности не экономят.Даже если все этапы подготовки к восхождению пройдены успешно, вершина может вас «не пустить». Всегда прислушивайтесь к своему самочувствию и советам гида, сообщайте ему обо всех изменениях в состоянии. Например, эйфория говорит о развитии горной болезни, а не о вашей силе духа и выносливости. Если вам говорят, что дальше идти нельзя, не упорствуйте, ведь зачастую человек не может здраво оценить свое состояние в экстремальных условиях. А если вы сами ощущаете, что что-то идет не так, тем более не надо идти выше. Молча отставать от группы тоже нельзя, обо всех своих действиях и перемещениях надо говорить гидам, а они уже решат, как быть, и, возможно, вызовут помощь.

В мае начинается сезон походов на главную вершину Европы. Разбираемся, что нужно знать тем, кто решил испытать себя непростым восхождением на 5642 метра.

<h3>Начинаем с медосмотра</h3>Пожалуй, первый и самый важный пункт подготовки – проверка состояния здоровья. Не пренебрегайте медосмотром и обязательно расскажите терапевту о своих планах. Есть ряд хронических заболеваний, при наличии которых не стоит задумываться об альпинизме. Среди самых предсказуемых – гипертония, больное сердце, эпилепсия. И это лишь малая часть списка.Если по результатам медосмотра противопоказаний не выявилось, можно переходить к следующему этапу подготовки. И речь не только о физических упражнениях, но и о поливитаминах и рационе, богатом медленными углеводами. Но опять же, никакой самодеятельности, только строгое следование предписаниям доктора. Даже безобидные на первый взгляд витамины могут повредить вашему здоровью.<h3>Готовим организм к стрессам</h3>Важно помнить о необходимости акклиматизации. На высоте любой организм ведет себя совсем не так, как на равнине. Акклиматизация и сама по себе стресс, и подготовка к неизбежным стрессам и перегрузкам, которые возникнут на восхождении. Помните, что после приезда в горы у вас может пропасть аппетит или нарушиться сон. Если второе случается редко, то первое – вполне распространенное явление. Что делать в таком случае? Голодать точно нельзя, истощение является крайне плохим компаньоном для походов на вершины. Но и есть тяжелую калорийную пищу или злоупотреблять яствами тоже не рекомендуется. Старайтесь придерживаться разумного баланса.Идеально, если восхождение на Эльбрус – не первое в вашем послужном списке. При кажущейся гладкости склонов гора коварна и опасна. Да и горную болезнь, вызванную кислородным голоданием, никто не отменял.<h3>Не торопимся</h3>Сезон длится с мая по сентябрь, но лучшим временем для восхождений обычно называют вторую половину августа. В это время погода в горах наиболее стабильна.Правильное восхождение на Эльбрус должно занимать от 7 до 12 дней в зависимости от вашего уровня подготовки и погодных условий. В советское время начинающих альпинистов заставляли идти пешком через все Баксанское ущелье и ходить вокруг Эльбруса на разной высоте чуть ли не три недели – с ночевками в палатках, тасканием рюкзаков, дров и прочими прелестями туристской жизни.

<h3>Выбираем гида</h3>Свести к минимуму сложности и риски восхождения поможет хороший гид. Он знает, что делать во время акклиматизации, когда идти и как правильно подготовиться.Правильный гид не предложит вам лайфхак с канатками и ратраками, хотя как же соблазнительно с комфортом доехать до отметки в 5000 метров и только потом идти на своих двоих. Он составит график акклиматизационных походов разной дальности и сложности, чтобы вы и осмотрели местные красоты, и постепенно приучили себя к нагрузке в условиях кислородного голодания, и затем успешно поднялись на Эльбрус.Как же этого гида выбрать? В первую очередь интересуйтесь стажем и лицензией, нельзя отправляться на Эль со вчерашним туристом, не имеющим специальной подготовки и соответствующих документов. Гид-спасатель – это вариант, близкий к идеальному. Если вы идете группой, помните, что на каждые 3-4 человека должен быть гид.Можно использовать сарафанное радио – поспрашивать знакомых, которые уже ходили на Эльбрус, почитать отзывы в сети. Но все это не отменяет первого пункта. Всегда уточняйте, что входит в стоимость услуг, предоставляемых гидом, не стесняйтесь засыпать человека вопросами, в конце концов, вы доверяете ему свою жизнь в буквальном смысле.<h3>Сравниваем цены</h3>В сети великое множество сайтов с самыми разными предложениями по восхождению на Эльбрус, списками маршрутов и услуг. Если вы совсем неопытны в этих вопросах, разобраться непросто. Для начала обязательно почитайте отзывы, затем ищите странички турфирм и гидов в соцсетях и там тоже читайте. Спрашивайте знакомых и знакомых знакомых: наверняка найдется кто-то, кто уже ходил на Эльбрус или тоже собирается. Если вы уже выбрали гида, не ленитесь расспрашивать обо всем, даже о том, что кажется вам очевидным. Непременно уточните, что входит в тур (в идеале — все от трансфера до веревок и креплений). Если включено все, а цена уж очень низкая, наверное, стоит насторожиться и разобраться, почему. Например, под прокатом снаряжения могут иметь в виду только веревки и крюки, а все остальное надо приобретать или брать в прокате отдельно. Это здорово увеличит стоимость всего мероприятия.Итак, цены варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Есть маршруты разной категории сложности с юга и с севера. Маршруты для тех, чьи подготовка и опыт находятся на относительно невысоком уровне, проложены по южным склонам. Северная часть более суровая и менее загруженная. Если вы опытный альпинист и всерьез рассматриваете вариант подъема с одной стороны и спуска с другой (да, так тоже можно), рекомендуется идти вверх с севера, а спускаться в Южное Приэльбрусье. Дело в том, что в Северном Приэльбрусье практически отсутствует инфраструктура, а вот на юге все наоборот. Вы можете спуститься и тут же заселиться в гостиницу, принять теплую ванну и отдохнуть.<h3>О чем еще надо помнить</h3>Обязательно зарегистрируйте группу в МЧС, тогда в случае каких-то непредвиденных происшествий вам помогут гораздо быстрее.Снаряжение должно быть качественным и исправным. Подергайте и покрутите все, что можно подергать и покрутить, заранее. На безопасности не экономят.Даже если все этапы подготовки к восхождению пройдены успешно, вершина может вас «не пустить». Всегда прислушивайтесь к своему самочувствию и советам гида, сообщайте ему обо всех изменениях в состоянии. Например, эйфория говорит о развитии горной болезни, а не о вашей силе духа и выносливости. Если вам говорят, что дальше идти нельзя, не упорствуйте, ведь зачастую человек не может здраво оценить свое состояние в экстремальных условиях. А если вы сами ощущаете, что что-то идет не так, тем более не надо идти выше. Молча отставать от группы тоже нельзя, обо всех своих действиях и перемещениях надо говорить гидам, а они уже решат, как быть, и, возможно, вызовут помощь.

Подземный водопад в селе Салта – уникальный памятник природы, расположенный в самом сердце горного Дагестана. И если вам повезет увидеть его полноводным – то точно запомните это зрелище навсегда.<h3>Как добраться</h3>Село Салта расположено в горном Гунибском районе Дагестана, в 140 километрах от столицы Махачкалы. Дорога туда хорошая, займет около 3 часов, но советуем заложить побольше времени – наверняка вы не раз захотите остановиться и пофотографировать красивые виды. Смотровых площадок в пути будет предостаточно. Если едете из Махачкалы – лучше выбрать дорогу через Буйнакск, тогда заодно увидите длиннейший в России Гимринский автомобильный тоннель протяженностью более 4,3 километра, прекрасное Ирганайское водохранилище, плотину Гунибской ГЭС. Если же отправитесь в Салту из Дербента или Избербаша, по дороге увидите, как добывают речной камень и выращивают знаменитую левашинскую капусту (можете представить, этот маленький район дает почти 15% общероссийского капустного урожая!). И не забудьте остановиться в селе Хаджалмахи и купить местного сыра и горячего хлеба из глиняной печи. Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет. Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.Несколько советов туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Republic of Ingushetia

Region map