Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси.В случае необходимости оказания помощи для организованных туристов работает телефон ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии. Посольство Швейцарии представляет интересы Российской Федерации в Грузии.Контакты ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678-12-03, secretary@tourpom.ru.Телефон секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии: 810995322912406.

Информация для туристов, планирующих поездки в Грузию или находящихся в данной стране

СКФО

Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию

Шатойский

Чеченская Республика

Нихалой

Природа

Нихалойские водопады расположены на правом притоке реки Аргун в узком ущелье около села Нихалой в Чеченской Республике. Они образованы несколькими горными потоками. Комплекс состоит из 12 водопадов разного размера. Некоторые струи воды многоуровневые. Высота самого маленького составляет всего два метра. Самый мощный поток достигает 32 метров. Он с огромной скоростью падает вниз и образует небольшой водоём. В нём при желании купаются туристы и местные жители.Дорога к Нихалойским водопадам начинается с висячего пешеходного моста через Аргун. Он расположен на высоте 100 метров над рекой. Здесь же оборудован пропускной пункт, где взимают экологический сбор. В 2024 году он составляет 200 рублей с человека. За мостом находятся первые водопады. Они невысокие — не более трёх метров. Далее к водным каскадам ведут металлические лестницы с переходами. Увидеть чеченские водопады можно в любое время года. Летом каскады максимально полноводные, а зимой превращаются в ледяные водопады.

Нихалойские водопады

Каскад из 12 водопадов в Чечне

Гунибский

Республика Дагестан

Салта

Подземный водопад в селе Салта – уникальный памятник природы, расположенный в самом сердце горного Дагестана. И если вам повезет увидеть его полноводным – то точно запомните это зрелище навсегда.<h3>Как добраться</h3>Село Салта расположено в горном Гунибском районе Дагестана, в 140 километрах от столицы Махачкалы. Дорога туда хорошая, займет около 3 часов, но советуем заложить побольше времени – наверняка вы не раз захотите остановиться и пофотографировать красивые виды. Смотровых площадок в пути будет предостаточно. Если едете из Махачкалы – лучше выбрать дорогу через Буйнакск, тогда заодно увидите длиннейший в России Гимринский автомобильный тоннель протяженностью более 4,3 километра, прекрасное Ирганайское водохранилище, плотину Гунибской ГЭС. Если же отправитесь в Салту из Дербента или Избербаша, по дороге увидите, как добывают речной камень и выращивают знаменитую левашинскую капусту (можете представить, этот маленький район дает почти 15% общероссийского капустного урожая!). И не забудьте остановиться в селе Хаджалмахи и купить местного сыра и горячего хлеба из глиняной печи. Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет. Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Салтинский водопад: подземное чудо природы

Салтинский водопад

подземное чудо природы

Салтинский водопад расположен на окраине села Салта в Гунибском районе Республики Дагестан. Он образован небольшой горной речкой Салтинкой, ещё её называют Бакдакули. Она берёт начало на склонах горы Кулал на высоте 1840 метров над уровнем моря, течёт по Кудалинскому каньону и, почти дойдя до села, «проваливается» в расщелину.Салтинский водопад часто называют подземным. Но это утверждение неверное. В действительности он находится в самом узком месте теснины. Скальные уступы здесь смыкаются над головой, образуя небольшую щель. Через неё с высоты 20 метров падает поток салтинской воды. В условной пещере есть несколько ярусов, по которым можно перемещаться, и небольшое озерцо. Также здесь сохранился естественный пятиметровый мост через речку. Его ширина составляет два метра, а расположен он на высоте четырёх метров над руслом.Посетить Салтинский водопад можно в любое время года. Однако максимально полноводен он весной – во время активного таяния ледников – и в сезон дождей. Зимой поток замерзает. К водопаду ведёт извилистое ущелье – Салнинская теснина. Её длина составляет около 500 метров, ширина – 2–5 метров, а глубина местами достигает 150 метров. На входе в теснину есть кафе, чайная, установлен биотуалет. В туристический сезон здесь оборудуют пункт пропуска и взимают небольшую плату за проход.С 1983 года Салтинский водопад является памятником природы регионального значения и охраняется государством.

Единственный в Дагестане подземный водопад

Подземный водопад в селе Салта – уникальный памятник природы, расположенный в самом сердце горного Дагестана. И если вам повезет увидеть его полноводным – то точно запомните это зрелище навсегда.<h3>Как добраться</h3>Село Салта расположено в горном Гунибском районе Дагестана, в 140 километрах от столицы Махачкалы. Дорога туда хорошая, займет около 3 часов, но советуем заложить побольше времени – наверняка вы не раз захотите остановиться и пофотографировать красивые виды. Смотровых площадок в пути будет предостаточно. Если едете из Махачкалы – лучше выбрать дорогу через Буйнакск, тогда заодно увидите длиннейший в России Гимринский автомобильный тоннель протяженностью более 4,3 километра, прекрасное Ирганайское водохранилище, плотину Гунибской ГЭС. Если же отправитесь в Салту из Дербента или Избербаша, по дороге увидите, как добывают речной камень и выращивают знаменитую левашинскую капусту (можете представить, этот маленький район дает почти 15% общероссийского капустного урожая!). И не забудьте остановиться в селе Хаджалмахи и купить местного сыра и горячего хлеба из глиняной печи.

Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет. Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.

<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет.

Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.

<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.

Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>

Советы туристам:<ul><li>Одежда. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане наличные: банковские карты принимают не везде, а связь в горной местности может сбоить, тем самым замедляя работу платежных терминалов.</li></ul>

Карачаевский

Карачаево-Черкесская Республика

имени Коста Хетагурова

Храмы и церкви

Шоанинский храм расположен около села имени Коста Хетагурова Карачаевского района в Карачаево-Черкесии.Собор возведён во второй половине X века и считается одним из древнейших на территории Карачаево-Черкесской Республики. Христианская святыня была частью исторической Аланской епархии на Кавказе, относящейся к Константинопольскому патриархату. Аланы в тем времена возводили святилища на возвышениях, чтобы во время молитвы быть как можно ближе к Богу.Шоанинский храм построили над рекой Кубань, на высоком отроге горы Шоан – 1040 метров над уровнем моря. Монументальное сооружение выполнено в классическом византийском архитектурном стиле и является уменьшенной копией Северного Зеленчукского храма.Длина храма с запада на восток составляет 12,9 метра, высота такая же, а ширина по западному фасаду – 8,9 метра. Собор имеет два закрытых сводчатых притвора с северной и южной сторон и один большой зал. На стенах висят иконы, есть древние фрески и надписи на греческом, арабском, грузинском, армянском и русском языках. Их обнаружили во время ремонта в 2007 году. Также в этом году возвели лестницу к святыне и установили рядом с ней лавочки.От здания храма по хребту горы проложена огороженная дорожка длиной около 100 метров. Она ведёт к беседке с колоколом – звоннице, расположенной на краю обрыва. Отсюда можно увидеть окрестности – святыню, село имени Коста Хетагурова, реку Кубань и горные хребты.Шоанинский храм действует и сейчас. Посетить его может каждый желающий. Собор является объектом культурного наследия народов РФ и охраняется государство.

Шоанинский храм

Древнейший христианский храм в Карачаево-Черкесии

Памятники

Экраноплан «Лунь» — уникальная достопримечательность Дагестана – в прошлом году стал одним из самых посещаемых туристических объектов республики. Посмотреть на Каспийского монстра приезжают тысячи людей, даже те, что совсем не интересуется техникой. Но учтите, в строящемся парке «Патриот» в Дербентском районе, где сейчас установлен «Лунь», пока еще нет ни экскурсоводов, ни буклетов, ни даже таблички с информацией. Рассказываем, в чем уникальность крылатого корабля.<h3>Проект 903</h3>Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» был разработан в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльяхв 1970-х годах, построен на заводе«Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду в 1986-м. Всего планировалось построить восемь таких кораблей, но после перестройки проект был заморожен, «Лунь» остался единственным ракетным экранопланом, поступившим на вооружение Каспийской флотилии.Его длина почти 74 метра, высота – 19 метров, размах крыльев – 44 метра, масса – 380 тонн. Скорость – 500 километров в час, что в 10 раз больше, чем у самых передовых боевых кораблей. Он был вооружен зенитными орудиями и шестью сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», способными поражать цели на расстоянии 250 километров.Это был второй экраноплан военного назначения, созданный на основе разработок талантливого конструктора Ростислава Алексеева. Первый был еще больше (92 метра) и тяжелее, он не имел названия, на крыльях его стояла маркировка КМ – «корабль-макет». Говорят, иностранная разведка, заметив его со спутника, не могла определить, что это за странная техника, и расшифровала буквы как «Каспийский монстр». Экспериментальный экраноплан разбился во время испытаний из-за ошибки пилотов и затонул. Он и сейчас покоится на дне Каспийского моря, а его устрашающее прозвище перешло к экраноплану следующего поколения – «Луню». <h3>Птица в клетке </h3>Три года испытатели проверяли ходовые и боевые качества машины, названной в честь хищной птицы, летая на нем в разных погодных условиях и расстреливая ракетами заброшенный цех №8 завода «Дагдизель», стоящий в море в 3 километрах от берега. В 1990 году экраноплан передали военно-морскому флоту, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где числились также три транспортно-десантных экранолета «Орленок» (проект 904).Между тем агрегату не нашли армейского применения, и вскоре «Лунь» оказался законсервированным в доке на территории завода в Каспийске. Кстати, и сам Алексеев мечтал об экранопланах гражданского назначения, разрабатывал модели для пассажирских перевозок. Судьба конструктора оказалась такой же трагичной, как и у экранопланов. Его ждали критика, неприятие и гибель во время испытаний.30 лет «Лунь» простоял в доке. Вся его техническая начинка была снята или пришла в негодность, однако корпус из алюминиево-магниевого сплава был еще цел. И когда док сгнил и начались разговоры о том, что экраноплан надо утилизировать, нашлись энтузиасты, которые решили спасти это чудо инженерной мысли. Мэрия Дербента взяла экраноплан на свой баланс, чтобы сделать его главным экспонатом парка военной техники «Патриот», который строится на берегу Каспийского моря.Но отбуксировать гигантскую машину на новое место было непросто. Навигационно-инженерный квест длился несколько дней. Только подготовка заняла две недели. Наконец, в июле 2020 года «Лунь» опустили на резиновые понтоны и потащили из Каспийска в Дербент. В операции были задействованы три буксировщика и два катера сопровождения Каспийской флотилии. Процесс курировал командующий флотилией. Вытащить экраноплан на берег сразу не удалось. Несколько дней пришлось ждать хорошей погоды и придумывать, как вытянуть монстра на берег, не повредив закрылки и обшивку. Еще несколько дней тракторы тянули «Лунь» за 200-метровые тросы, а под днищем его держали надувные понтоны-ролики, которые накачивали компрессором. Так постепенно экраноплан протащили на 150 метров от берега, где он сейчас и лежит.<h3>Парк «Патриот»</h3>Парк военной техники «Патриот» строится в местечке Арабляр в 20 километрах южнее Дербента. Здесь планируется разместить списанные боевые машины и самолеты, построить детские площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр, торговые павильоны и многое другое, что привлечет сюда туристов.Но туристы уже сейчас массово посещают Арабляр. Общественный транспорт сюда не ходит, но можно доехать на такси или в составе экскурсионных группы. Ни парковки, ни нормального входа тоже нет, зато не нужно покупать билет. Люди оставляют транспорт на обочине и проходят на территорию парка бесплатно - через проем в заборе. Парк сейчас представляет собой большую строительную площадку, но это никого не останавливает. В мэрии Дербента говорят, что внутри экраноплан отлично сохранился, и в его рубки планируется водить экскурсии. Но пока туристы рассматривают Каспийского монстра снаружи, и он действительно производит ошеломляющее впечатление.<h3>Что рядом</h3>Для тех, кто посещает «Лунь» летом, есть еще один приятный бонус – можно искупаться в море, здесь отличный песчаный пляж.Осмотр экраноплана займет не больше часа, так что имеет смысл совместить эту поездку с посещением других близлежащих достопримечательностей. Если едете из Махачкалы – с прогулкой по Дербенту. А если вы остановились в Дербенте, то на обратном пути из Арабляра можно завернуть в Хучни, чтобы посмотреть на знаменитый Хучнинский водопад.Ну а если вы уже опытный путешественник и побывали и в Дербенте, и в Табасаранском районе, то после «Луня» можно поехать еще дальше на юг – в реликтовый Самурский лес, или в горы – в Карчагскую теснину, Ахтынские бани или к Зрыхскому водопаду.

Экраноплан «Лунь»

Летучий корабль Каспия

Экраноплан «Лунь» — уникальная достопримечательность Дагестана – в прошлом году стал одним из самых посещаемых туристических объектов республики. Посмотреть на Каспийского монстра приезжают тысячи людей, даже те, что совсем не интересуется техникой. Но учтите, в строящемся парке «Патриот» в Дербентском районе, где сейчас установлен «Лунь», пока еще нет ни экскурсоводов, ни буклетов, ни даже таблички с информацией. Рассказываем, в чем уникальность крылатого корабля.<h3>Проект 903</h3>Ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» был разработан в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльяхв 1970-х годах, построен на заводе«Волга» в Нижнем Новгороде и спущен на воду в 1986-м. Всего планировалось построить восемь таких кораблей, но после перестройки проект был заморожен, «Лунь» остался единственным ракетным экранопланом, поступившим на вооружение Каспийской флотилии.

Его длина почти 74 метра, высота – 19 метров, размах крыльев – 44 метра, масса – 380 тонн. Скорость – 500 километров в час, что в 10 раз больше, чем у самых передовых боевых кораблей. Он был вооружен зенитными орудиями и шестью сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», способными поражать цели на расстоянии 250 километров.Это был второй экраноплан военного назначения, созданный на основе разработок талантливого конструктора Ростислава Алексеева. Первый был еще больше (92 метра) и тяжелее, он не имел названия, на крыльях его стояла маркировка КМ – «корабль-макет». Говорят, иностранная разведка, заметив его со спутника, не могла определить, что это за странная техника, и расшифровала буквы как «Каспийский монстр». Экспериментальный экраноплан разбился во время испытаний из-за ошибки пилотов и затонул. Он и сейчас покоится на дне Каспийского моря, а его устрашающее прозвище перешло к экраноплану следующего поколения – «Луню». <h3>Птица в клетке </h3>Три года испытатели проверяли ходовые и боевые качества машины, названной в честь хищной птицы, летая на нем в разных погодных условиях и расстреливая ракетами заброшенный цех №8 завода «Дагдизель», стоящий в море в 3 километрах от берега. В 1990 году экраноплан передали военно-морскому флоту, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где числились также три транспортно-десантных экранолета «Орленок» (проект 904).Между тем агрегату не нашли армейского применения, и вскоре «Лунь» оказался законсервированным в доке на территории завода в Каспийске. Кстати, и сам Алексеев мечтал об экранопланах гражданского назначения, разрабатывал модели для пассажирских перевозок. Судьба конструктора оказалась такой же трагичной, как и у экранопланов. Его ждали критика, неприятие и гибель во время испытаний.30 лет «Лунь» простоял в доке. Вся его техническая начинка была снята или пришла в негодность, однако корпус из алюминиево-магниевого сплава был еще цел. И когда док сгнил и начались разговоры о том, что экраноплан надо утилизировать, нашлись энтузиасты, которые решили спасти это чудо инженерной мысли. Мэрия Дербента взяла экраноплан на свой баланс, чтобы сделать его главным экспонатом парка военной техники «Патриот», который строится на берегу Каспийского моря.Но отбуксировать гигантскую машину на новое место было непросто. Навигационно-инженерный квест длился несколько дней. Только подготовка заняла две недели. Наконец, в июле 2020 года «Лунь» опустили на резиновые понтоны и потащили из Каспийска в Дербент. В операции были задействованы три буксировщика и два катера сопровождения Каспийской флотилии. Процесс курировал командующий флотилией. Вытащить экраноплан на берег сразу не удалось. Несколько дней пришлось ждать хорошей погоды и придумывать, как вытянуть монстра на берег, не повредив закрылки и обшивку. Еще несколько дней тракторы тянули «Лунь» за 200-метровые тросы, а под днищем его держали надувные понтоны-ролики, которые накачивали компрессором. Так постепенно экраноплан протащили на 150 метров от берега, где он сейчас и лежит.<h3>Парк «Патриот»</h3>Парк военной техники «Патриот» строится в местечке Арабляр в 20 километрах южнее Дербента. Здесь планируется разместить списанные боевые машины и самолеты, построить детские площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр, торговые павильоны и многое другое, что привлечет сюда туристов.Но туристы уже сейчас массово посещают Арабляр. Общественный транспорт сюда не ходит, но можно доехать на такси или в составе экскурсионных группы. Ни парковки, ни нормального входа тоже нет, зато не нужно покупать билет. Люди оставляют транспорт на обочине и проходят на территорию парка бесплатно - через проем в заборе. Парк сейчас представляет собой большую строительную площадку, но это никого не останавливает. В мэрии Дербента говорят, что внутри экраноплан отлично сохранился, и в его рубки планируется водить экскурсии. Но пока туристы рассматривают Каспийского монстра снаружи, и он действительно производит ошеломляющее впечатление.<h3>Что рядом</h3>Для тех, кто посещает «Лунь» летом, есть еще один приятный бонус – можно искупаться в море, здесь отличный песчаный пляж.Осмотр экраноплана займет не больше часа, так что имеет смысл совместить эту поездку с посещением других близлежащих достопримечательностей. Если едете из Махачкалы – с прогулкой по Дербенту. А если вы остановились в Дербенте, то на обратном пути из Арабляра можно завернуть в Хучни, чтобы посмотреть на знаменитый Хучнинский водопад.Ну а если вы уже опытный путешественник и побывали и в Дербенте, и в Табасаранском районе, то после «Луня» можно поехать еще дальше на юг – в реликтовый Самурский лес, или в горы – в Карчагскую теснину, Ахтынские бани или к Зрыхскому водопаду.

Его длина почти 74 метра, высота – 19 метров, размах крыльев – 44 метра, масса – 380 тонн. Скорость – 500 километров в час, что в 10 раз больше, чем у самых передовых боевых кораблей. Он был вооружен зенитными орудиями и шестью сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», способными поражать цели на расстоянии 250 километров.Это был второй экраноплан военного назначения, созданный на основе разработок талантливого конструктора Ростислава Алексеева. Первый был еще больше (92 метра) и тяжелее, он не имел названия, на крыльях его стояла маркировка КМ – «корабль-макет». Говорят, иностранная разведка, заметив его со спутника, не могла определить, что это за странная техника, и расшифровала буквы как «Каспийский монстр». Экспериментальный экраноплан разбился во время испытаний из-за ошибки пилотов и затонул. Он и сейчас покоится на дне Каспийского моря, а его устрашающее прозвище перешло к экраноплану следующего поколения – «Луню». <h3>Птица в клетке </h3>Три года испытатели проверяли ходовые и боевые качества машины, названной в честь хищной птицы, летая на нем в разных погодных условиях и расстреливая ракетами заброшенный цех №8 завода «Дагдизель», стоящий в море в 3 километрах от берега. В 1990 году экраноплан передали военно-морскому флоту, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где числились также три транспортно-десантных экранолета «Орленок» (проект 904).Между тем агрегату не нашли армейского применения, и вскоре «Лунь» оказался законсервированным в доке на территории завода в Каспийске. Кстати, и сам Алексеев мечтал об экранопланах гражданского назначения, разрабатывал модели для пассажирских перевозок. Судьба конструктора оказалась такой же трагичной, как и у экранопланов. Его ждали критика, неприятие и гибель во время испытаний.

30 лет «Лунь» простоял в доке. Вся его техническая начинка была снята или пришла в негодность, однако корпус из алюминиево-магниевого сплава был еще цел. И когда док сгнил и начались разговоры о том, что экраноплан надо утилизировать, нашлись энтузиасты, которые решили спасти это чудо инженерной мысли. Мэрия Дербента взяла экраноплан на свой баланс, чтобы сделать его главным экспонатом парка военной техники «Патриот», который строится на берегу Каспийского моря.Но отбуксировать гигантскую машину на новое место было непросто. Навигационно-инженерный квест длился несколько дней. Только подготовка заняла две недели. Наконец, в июле 2020 года «Лунь» опустили на резиновые понтоны и потащили из Каспийска в Дербент. В операции были задействованы три буксировщика и два катера сопровождения Каспийской флотилии. Процесс курировал командующий флотилией. Вытащить экраноплан на берег сразу не удалось. Несколько дней пришлось ждать хорошей погоды и придумывать, как вытянуть монстра на берег, не повредив закрылки и обшивку. Еще несколько дней тракторы тянули «Лунь» за 200-метровые тросы, а под днищем его держали надувные понтоны-ролики, которые накачивали компрессором. Так постепенно экраноплан протащили на 150 метров от берега, где он сейчас и лежит.<h3>Парк «Патриот»</h3>Парк военной техники «Патриот» строится в местечке Арабляр в 20 километрах южнее Дербента. Здесь планируется разместить списанные боевые машины и самолеты, построить детские площадки, прогулочные зоны, летний кинотеатр, торговые павильоны и многое другое, что привлечет сюда туристов.Но туристы уже сейчас массово посещают Арабляр. Общественный транспорт сюда не ходит, но можно доехать на такси или в составе экскурсионных группы. Ни парковки, ни нормального входа тоже нет, зато не нужно покупать билет. Люди оставляют транспорт на обочине и проходят на территорию парка бесплатно - через проем в заборе. Парк сейчас представляет собой большую строительную площадку, но это никого не останавливает. В мэрии Дербента говорят, что внутри экраноплан отлично сохранился, и в его рубки планируется водить экскурсии. Но пока туристы рассматривают Каспийского монстра снаружи, и он действительно производит ошеломляющее впечатление.<h3>Что рядом</h3>Для тех, кто посещает «Лунь» летом, есть еще один приятный бонус – можно искупаться в море, здесь отличный песчаный пляж.Осмотр экраноплана займет не больше часа, так что имеет смысл совместить эту поездку с посещением других близлежащих достопримечательностей. Если едете из Махачкалы – с прогулкой по Дербенту. А если вы остановились в Дербенте, то на обратном пути из Арабляра можно завернуть в Хучни, чтобы посмотреть на знаменитый Хучнинский водопад.Ну а если вы уже опытный путешественник и побывали и в Дербенте, и в Табасаранском районе, то после «Луня» можно поехать еще дальше на юг – в реликтовый Самурский лес, или в горы – в Карчагскую теснину, Ахтынские бани или к Зрыхскому водопаду.

Обзор

Правила жизни альпинистки из Кабардино-Балкарии, которая поставила перед собой цель совершить восхождения на 14 высочайших вершин мира – и стать первым представителем России в почетном клубе «14х8000».

В прошлом сезоне Алине за полгода удалось взойти на 11 восьмитысячников, включая Эверест (8848 метров) и технически сложные К-2 (8614), Нангапарбат (8126) и Гаширбрум (8080). Осталось еще три, в том числе третья по высоте Канченджанга (8586).— Мне 31. Я родилась в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, окончила филфак, работала в ювелирной сфере. Но я не хочу сейчас говорить о работе, потому что последний год у меня совсем другие занятия и пересмотр всего. Сейчас моя задача – завершить проект «14х8000» в этом сезоне. Все мысли, тренировки и планы связаны с этим.— Я с детства занималась художественной гимнастикой и большим теннисом. Сейчас, помимо альпинизма, продолжаю заниматься теннисом и бегом. К сезону готовлюсь интенсивными тренировками. Обязательно бег, силовые упражнения, кардиоупражнения, которые повышают выносливость.— Альпинизмом я начала заниматься в 2017 году. Никто не подталкивал, не говорил, мол, давай сходим на Эльбрус. У меня у самой появилось желание. Просто в голову пришло, что вот хорошо бы подняться туда. Мне было 24 года. После Эльбруса уже не могла остановиться. Стала смотреть, изучать, куда еще можно подняться. Оттуда все и пошло.

— Если бы я не ходила в горы, я бы наверно заменила это занятие путешествиями. Это очень увлекательно и интересно – узнавать мир, в котором мы живем. Когда человек путешествует, у него расширяется кругозор, он начинает большепонимать. Он учится.— Талисманов у меня нет. А насчет суеверий… Должна признать, что в какой-то степени это есть. Я, например, не люблю делиться своими сокровенными планами, задумками, пока их не осуществлю. Некоторые друзья обижаются, думают, что я им не доверяю. Но на самом деле мне не нравится рассказывать о том, что еще не сделано.— Самые отвратительная человеческая черта, наверно, высокомерие, когда человек считает себя лучше, чем все остальные. Еще лицемерие и бестактность. Очень не нравится, когда у людей нет чувства такта и они нарушают личные границы.— Я люблюпокушать, непривередливая вообще в еде. Самая любимая еда – то, что готовит мама.И сама я люблю готовить. Не всегда есть на это время, но люблю готовить наши национальные кавказские блюда. Это у меня, по-моему, хорошо получается. Курицу в сметане, например, копченую говядину в сметане, либже называется. Их едят с пастой – мы ее готовим из пшена и кушаем вместо хлеба со сметанным соусом.— Стараюсь соблюдать режим правильного питания, но не всегда получается. И особенно в горах это очень сложно сделать. Наверху мы часто кушаем не самые полезные продукты – много углеводов, много сахара. Так что не могу сказать, что я придерживаюсь каких-то диет. — В горах так бывает, и не только у меня, что начинаешь задаваться вопросом: зачем мне все это нужно? Какой смысл в этом всем? Но мне кажется, именно в такие моменты и происходит переосмысление многих вещей. Переосмысление жизни. Когда тяжело, в сложные моменты, думаю о своей семье, о родных. Представляю, что я с ними, обнимаю их. И как-то чуть легче становится.— Свободное время люблю проводить со своей семьей, с родными, близкими, просто погулять, поехать на природу отдохнуть – все такое банальное. — Кабардино-Балкарию хорошо знаю. Голубые озера. Верхняя Балкария, Приэльбрусье, Чегемские водопады – у нас много красивых мест.— Приходилось видеть, как люди оставляют других в беде. Просто перешагивают через человека, который просил о помощи, и идут дальше. Потому что на высоте очень сложно кому-то помочь. — Эверест хоть и самая высокая гора, но не считается самой сложной. Технически сложнее К-2 и Нангапарбат. После восхождения на Эверест я в тот же день еще поднялась надругой восьмитысячник - Лходзе.А когда мы поднялись на К-2и после этого сразу спустились в базовый лагерь на 5100 метров- вот тогда я очень сильно устала. А вообще, все зависит от маршрута, от схемы и графика восхождения. И от того, идешь ты с кислородом или без.— На вершине человек испытывает самые разные чувства:радость, эйфорию, гордость за себя, что ты смог. А иногда сам процесс восхождения волнует больше. Были моменты, когда я на вершине испытывала радостьнеимоверную. А иногда просто хотелось побыстрей спуститься. И осознание того, что вершина была, приходит чуть позже. Особенно когда восхождения происходят так быстро, как у меня.— Говорят, по статистике, большинство несчастных случаев случается, когда человек спускается. Думаю, такоебывает, когдау человека стоит цель подняться на вершину, и он тратит всю свою энергию на подъем. Не рассчитывает свои силы. А когда спускается, устает, теряет концентрацию, расслабляется. А еще может быть такое, что кислород заканчивается. В моем случае из всех 11 восьмитысячников сложный спуск был на трех. С остальных я спускалась с большим удовольствием, с радостью и очень энергично. Может, мне повезло, но мне не показалось, что спуск сложнее.—В мире альпинистов не принято говорить «покорить вершину». Гору нельзя покорить, можно только взойти на нее. А взойдешь ты или нет – решает только сама гора. — Как бы банально это ни звучало, никогда нельзя переставать мечтать. Нужно идти к своей цели.

Алина Пекова: «Нельзя переставать мечтать»

В прошлом сезоне Алине за полгода удалось взойти на 11 восьмитысячников, включая Эверест (8848 метров) и технически сложные К-2 (8614), Нангапарбат (8126) и Гаширбрум (8080). Осталось еще три, в том числе третья по высоте Канченджанга (8586).— Мне 31. Я родилась в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, окончила филфак, работала в ювелирной сфере. Но я не хочу сейчас говорить о работе, потому что последний год у меня совсем другие занятия и пересмотр всего. Сейчас моя задача – завершить проект «14х8000» в этом сезоне. Все мысли, тренировки и планы связаны с этим.— Я с детства занималась художественной гимнастикой и большим теннисом. Сейчас, помимо альпинизма, продолжаю заниматься теннисом и бегом. К сезону готовлюсь интенсивными тренировками. Обязательно бег, силовые упражнения, кардиоупражнения, которые повышают выносливость.— Альпинизмом я начала заниматься в 2017 году. Никто не подталкивал, не говорил, мол, давай сходим на Эльбрус. У меня у самой появилось желание. Просто в голову пришло, что вот хорошо бы подняться туда. Мне было 24 года. После Эльбруса уже не могла остановиться. Стала смотреть, изучать, куда еще можно подняться. Оттуда все и пошло.

— Если бы я не ходила в горы, я бы наверно заменила это занятие путешествиями. Это очень увлекательно и интересно – узнавать мир, в котором мы живем. Когда человек путешествует, у него расширяется кругозор, он начинает большепонимать. Он учится.— Талисманов у меня нет. А насчет суеверий… Должна признать, что в какой-то степени это есть. Я, например, не люблю делиться своими сокровенными планами, задумками, пока их не осуществлю. Некоторые друзья обижаются, думают, что я им не доверяю. Но на самом деле мне не нравится рассказывать о том, что еще не сделано.— Самые отвратительная человеческая черта, наверно, высокомерие, когда человек считает себя лучше, чем все остальные. Еще лицемерие и бестактность. Очень не нравится, когда у людей нет чувства такта и они нарушают личные границы.

— Я люблю покушать, непривередливая вообще в еде. Самая любимая еда – то, что готовит мама. И сама я люблю готовить. Не всегда есть на это время, но люблю готовить наши национальные кавказские блюда. Это у меня, по-моему, хорошо получается. Курицу в сметане, например, копченую говядину в сметане, либже называется. Их едят с пастой – мы ее готовим из пшена и едим вместо хлеба со сметанным соусом.— Стараюсь соблюдать режим правильного питания, но не всегда получается. И особенно в горах это очень сложно сделать. Наверху мы часто едим не самые полезные продукты – много углеводов, много сахара. Так что не могу сказать, что я придерживаюсь каких-то диет. — В горах так бывает, и не только у меня, что начинаешь задаваться вопросом: зачем мне все это нужно? Какой смысл в этом всем? Но мне кажется, именно в такие моменты и происходит переосмысление многих вещей. Переосмысление жизни. Когда тяжело, в сложные моменты, думаю о своей семье, о родных. Представляю, что я с ними, обнимаю их. И как-то чуть легче становится.

— Свободное время люблю проводить со своей семьей, с родными, близкими, просто погулять, поехать на природу отдохнуть – все такое банальное. — Кабардино-Балкарию хорошо знаю. Голубые озера. Верхняя Балкария, Приэльбрусье, Чегемские водопады – у нас много красивых мест.— Приходилось видеть, как люди оставляют других в беде. Просто перешагивают через человека, который просил о помощи, и идут дальше. Потому что на высоте очень сложно кому-то помочь.

— Эверест хоть и самая высокая гора, но не считается самой сложной. Технически сложнее К-2 и Нангапарбат. После восхождения на Эверест я в тот же день еще поднялась надругой восьмитысячник — Лходзе. А когда мы поднялись на К-2 и после этого сразу спустились в базовый лагерь на 5100 метров — вот тогда я очень сильно устала. А вообще, все зависит от маршрута, от схемы и графика восхождения. И от того, идешь ты с кислородом или без.— На вершине человек испытывает самые разные чувства: радость, эйфорию, гордость за себя, что ты смог. А иногда сам процесс восхождения волнует больше. Были моменты, когда я на вершине испытывала радость неимоверную. А иногда просто хотелось побыстрей спуститься. И осознание того, что вершина была, приходит чуть позже. Особенно когда восхождения происходят так быстро, как у меня.

— Говорят, по статистике, большинство несчастных случаев случается, когда человек спускается. Думаю, такое бывает, когда у человека стоит цель подняться на вершину, и он тратит всю свою энергию на подъем. Не рассчитывает свои силы. А когда спускается, устает, теряет концентрацию, расслабляется. А еще может быть такое, что кислород заканчивается. В моем случае из всех 11 восьмитысячников сложный спуск был на трех. С остальных я спускалась с большим удовольствием, с радостью и очень энергично. Может, мне повезло, но мне не показалось, что спуск сложнее.— В мире альпинистов не принято говорить «покорить вершину». Гору нельзя покорить, можно только взойти на нее. А взойдешь ты или нет – решает только сама гора. — Как бы банально это ни звучало, никогда нельзя переставать мечтать. Нужно идти к своей цели.

Правила жизни альпинистки из Кабардино-Балкарии, которая поставила перед собой цель совершить восхождения на 14 высочайших вершин мира — и стать первым представителем России в почетном клубе «14х8000».

Северный Кавказ хорош тем, что на сравнительно небольшой территории можно увидеть самые разнообразные ландшафты, природные, исторические и архитектурные памятники, побывать в разных климатических поясах и испытать себя в самых разных активностях. Выбирайте, что вам больше нравится, и планируйте поездку, а мы подскажем, как не пропустить самое интересное.<h3>Кисловодский парк на Ставрополье</h3>Выделите день на прогулку по Кисловодскому национальный парку. Вход в него предваряет каскадная лестница с фонтанами и величественной колоннадой, построенной к 100-летию победы над Наполеоном. Парк огромный — почти тысяча гектаров. Здесь насчитывается более 250 пород деревьев и кустарников. Обязательно прогуляйтесь в Долину роз. Цвести они начинают летом, но и в мае здесь приятно пройти по туевой аллее, подняться на холм к смотровой площадке и полюбоваться сверху на фигурные клумбы, изображающие розу, солнце и шахматное поле. А дети наверняка будут в восторге от скульптуры крокодила. Добраться в долину можно пешком или на электромобиле. И не забудьте отведать целебной воды, ради которой на Кавминводы едут сотни тысяч отдыхающих. Нарзанная галерея расположена рядом с парком.

<h3>Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии</h3>Наблюдать за звездами – вот чем можно заняться в Карачаево-Черкесии. В поисках незабываемых впечатлений отправляйтесь в поселок Нижний Архыз. Именно тут расположен крупнейший на территории России центр наземных наблюдений за Вселенной. Взглянуть на ночное небо в специальной астрофизической обсерватории РАН может любой желающий, нужно будет только заранее записаться на экскурсию и угадать с погодой. По дороге к обсерватории можно заехать на Аланское городище – музей-заповедник под открытым небом. Здесь соседствуют древние христианские храмы, языческие памятники, остатки древней обсерватории. Ученые предполагают, что именно здесь располагался древний город Магас, столица Аланского государства, упоминавшийся еще в византийских летописях. А если проехать еще 40 километров в горы, можно прокатиться на канатке «Архыза» или прогуляться по одной из курортных экотроп.

<h3>«Эльбрус» и Терскол в Кабардино-Балкарии </h3>А вот на курорте «Эльбрус» в мае еще можно покататься на горных лыжах, надо только подняться повыше. Если же снег надоел, отправляйтесь к водопаду Чыранбаши-Су, что в переводе с карачаево-балкарского означает «Девичьи косы». Он входит в топ-20 самых красивых водопадов России. Находится он на территории национального парка «Приэльбрусье». Тонкие струи воды падают с 25-метровой высоты, напоминая расплетенные косы. Чтобы попасть сюда, придется пройти пешком 6 километров. Отправная точка маршрута – поселок Терскол. Путь от поселка к природной достопримечательности проходит через хвойные леса, местами встречаются каменистые участки. Также в Терсколе можно посетить парк альпак. Ламы, карликовые козы и кролики, шотландские коровы, пони, европейские лани, козы Камори с удовольствием принимают угощение и позируют для фото. <h3>Владикавказ, столица Северной Осетии </h3>Трамвай рядом с красивыми старинными домами на фоне заснеженных гор – наверняка многие из вас помнят эту картинку из туристических путеводителей. Проспект Мира – визитная карточка Владикавказа, этакий местный Арбат. Прогулка не займет много времени, ведь длина одной из самых красивых пешеходных улиц Северного Кавказа составляет всего один километр. Но вы успеете вдоволь налюбоваться исторической застройкой. Мечеть Мухтарова – еще один символ города. Нарядная, как волшебный домик из сказки, более ста лет она стоит на левом берегу Терека. Мечеть действующая, но зайти полюбоваться ее росписью может любой желающий, при условии соблюдения исламского дресс-кода. Здание бывшей лютеранской кирхи – еще один образец уникальной для региона архитектуры. Сейчас в этом готическом здании со шпилем располагается Северо-Осетинская государственная академическая филармония, филиал Мариинского театра.<h3>«Армхи» в Ингушетии</h3>Джейрахский район называют «ингушской Швейцарией», и помимо природных красот он славится башенными комплексами. Здесь насчитывают около сотни памятников древности. В средние века каждый род возводил собственные оборонительные постройки. Полюбоваться древней архитектурой можно в селениях Эрзи, Таргим, Цори, Ний. Остановиться на ночевку можно на всесезонном курорте «Армхи». От Назрани ехать сюда 66 километров. Если путешествуете с детьми, тут для них есть все условия: крытый и открытый бассейны, веревочный городок «Маугли», прокат велосипедов. Взрослые могут кататься на лошадях, играть в пейнтбол или гулять по «Лестнице здоровья» длиной почти в 1800 ступеней, она проходит по хвойному лесу и приводит к ресторану на склоне горы. А можно отправиться в пешую прогулку по Джейрахскому ущелью. <h3>Грозный, столица Чечни</h3>Одна из самых крупных мечетей Европы находится в Грозном, и она поразит вас своим убранством. «Сердце Чечни» построена в традиционном стиле, прообразом послужила мечеть Султанахмет в Стамбуле. Высота главного купола – 32 метра, он находится в окружении четырех минаретов высотой 63 метра каждый. Внутри мечеть отделана мрамором и травертином, стены украшены орнаментами, а освещают помещение четыре десятка роскошных люстр. Совершить одновременную молитву здесь могут почти десять тысяч верующих.Следующая обязательная к посещению точка – комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Семь высотных зданий расположены в центре города. На крыше одной из высоток оборудована смотровая площадка. Отсюда весь город виден как на ладони. Рядом с небоскребами находится еще одна достопримечательность - Цветочный парк. Здесь высажены сотни деревьев и кустарников и более 150 тысяч цветов, которые создают скульптурные композиции и декоративные элементы. Особенно красиво тут в теплое время года. <h3>Дербент, каньон и бархан в Дагестане</h3>Прогуляться по старинным улочкам одного из древнейших городов России, увидеть рассвет над Каспием, подышать свежим морским воздухом – за всем этим отправляйтесь в Дагестан.В мае в Дербенте еще не слишком жарко. Можно весь день гулять по крепости Нарын-кала и по узким улочкам старой части города, где так легко окунуться в атмосферу средневековья. Причем окунуться в прямом смысле слова. Побалуйте себя отдыхом в хамаме, построенном 300 с лишним лет назад. Только учтите, чтобы попасть в старинную баню, нужно записываться заранее. Хамам пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов. Еще одна популярная туристическая локация - знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Голубая лента Сулака, окруженная суровыми отвесными скалами, оставит неизгладимые впечатления. Можно разглядывать ее сверху, можно прокатиться по ней на катере. А еще пощекотать нервы на подвесном мосту над каньоном и почувствовать себя спелеологом в скальных пещерах. Далее отправляйтесь на Сарыкум - самый крупный одиночный бархан в Евразии. Когда-то эти дюны служили декорациями к съемкам советского бестселлера «Белое солнце пустыни». В окрестностях бархана можно покататься на лошадях или квадроциклах.

Майские на Кавказе: горы, море, города

<h3>«Эльбрус» и Терскол в Кабардино-Балкарии </h3>А вот на курорте «Эльбрус» в мае еще можно покататься на горных лыжах, надо только подняться повыше. Если же снег надоел, отправляйтесь к водопаду Чыранбаши-Су, что в переводе с карачаево-балкарского означает «Девичьи косы». Он входит в топ-20 самых красивых водопадов России. Находится он на территории национального парка «Приэльбрусье». Тонкие струи воды падают с 25-метровой высоты, напоминая расплетенные косы. Чтобы попасть сюда, придется пройти пешком 6 километров. Отправная точка маршрута – поселок Терскол. Путь от поселка к природной достопримечательности проходит через хвойные леса, местами встречаются каменистые участки. Также в Терсколе можно посетить парк альпак. Ламы, карликовые козы и кролики, шотландские коровы, пони, европейские лани, козы Камори с удовольствием принимают угощение и позируют для фото.

<h3>Владикавказ, столица Северной Осетии </h3>Трамвай рядом с красивыми старинными домами на фоне заснеженных гор – наверняка многие из вас помнят эту картинку из туристических путеводителей. Проспект Мира – визитная карточка Владикавказа, этакий местный Арбат. Прогулка не займет много времени, ведь длина одной из самых красивых пешеходных улиц Северного Кавказа составляет всего один километр. Но вы успеете вдоволь налюбоваться исторической застройкой. Мечеть Мухтарова – еще один символ города. Нарядная, как волшебный домик из сказки, более ста лет она стоит на левом берегу Терека. Мечеть действующая, но зайти полюбоваться ее росписью может любой желающий, при условии соблюдения исламского дресс-кода. Здание бывшей лютеранской кирхи – еще один образец уникальной для региона архитектуры. Сейчас в этом готическом здании со шпилем располагается Северо-Осетинская государственная академическая филармония, филиал Мариинского театра.

<h3>«Армхи» в Ингушетии</h3>Джейрахский район называют «ингушской Швейцарией», и помимо природных красот он славится башенными комплексами. Здесь насчитывают около сотни памятников древности. В средние века каждый род возводил собственные оборонительные постройки. Полюбоваться древней архитектурой можно в селениях Эрзи, Таргим, Цори, Ний. Остановиться на ночевку можно на всесезонном курорте «Армхи». От Назрани ехать сюда 66 километров. Если путешествуете с детьми, тут для них есть все условия: крытый и открытый бассейны, веревочный городок «Маугли», прокат велосипедов. Взрослые могут кататься на лошадях, играть в пейнтбол или гулять по «Лестнице здоровья» длиной почти в 1800 ступеней, она проходит по хвойному лесу и приводит к ресторану на склоне горы. А можно отправиться в пешую прогулку по Джейрахскому ущелью.

<h3>Грозный, столица Чечни</h3>Одна из самых крупных мечетей Европы находится в Грозном, и она поразит вас своим убранством. «Сердце Чечни» построена в традиционном стиле, прообразом послужила мечеть Султанахмет в Стамбуле. Высота главного купола – 32 метра, он находится в окружении четырех минаретов высотой 63 метра каждый. Внутри мечеть отделана мрамором и травертином, стены украшены орнаментами, а освещают помещение четыре десятка роскошных люстр. Совершить одновременную молитву здесь могут почти десять тысяч верующих.Следующая обязательная к посещению точка – комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Семь высотных зданий расположены в центре города. На крыше одной из высоток оборудована смотровая площадка. Отсюда весь город виден как на ладони. Рядом с небоскребами находится еще одна достопримечательность — Цветочный парк. Здесь высажены сотни деревьев и кустарников и более 150 тысяч цветов, которые создают скульптурные композиции и декоративные элементы. Особенно красиво тут в теплое время года.

<h3>Дербент, каньон и бархан в Дагестане</h3>Прогуляться по старинным улочкам одного из древнейших городов России, увидеть рассвет над Каспием, подышать свежим морским воздухом – за всем этим отправляйтесь в Дагестан.В мае в Дербенте еще не слишком жарко. Можно весь день гулять по крепости Нарын-кала и по узким улочкам старой части города, где так легко окунуться в атмосферу средневековья. Причем окунуться в прямом смысле слова. Побалуйте себя отдыхом в хамаме, построенном 300 с лишним лет назад. Только учтите, чтобы попасть в старинную баню, нужно записываться заранее. Хамам пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов. Еще одна популярная туристическая локация - знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Голубая лента Сулака, окруженная суровыми отвесными скалами, оставит неизгладимые впечатления. Можно разглядывать ее сверху, можно прокатиться по ней на катере. А еще пощекотать нервы на подвесном мосту над каньоном и почувствовать себя спелеологом в скальных пещерах. Далее отправляйтесь на Сарыкум - самый крупный одиночный бархан в Евразии. Когда-то эти дюны служили декорациями к съемкам советского бестселлера «Белое солнце пустыни». В окрестностях бархана можно покататься на лошадях или квадроциклах.

<h3>Дербент, каньон и бархан в Дагестане</h3>Прогуляться по старинным улочкам одного из древнейших городов России, увидеть рассвет над Каспием, подышать свежим морским воздухом – за всем этим отправляйтесь в Дагестан.В мае в Дербенте еще не слишком жарко. Можно весь день гулять по крепости Нарын-кала и по узким улочкам старой части города, где так легко окунуться в атмосферу средневековья. Причем окунуться в прямом смысле слова. Побалуйте себя отдыхом в хамаме, построенном 300 с лишним лет назад. Только учтите, чтобы попасть в старинную баню, нужно записываться заранее. Хамам пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов.

Еще одна популярная туристическая локация — знаменитый Сулакский каньон, один из глубочайших в мире. Голубая лента Сулака, окруженная суровыми отвесными скалами, оставит неизгладимые впечатления. Можно разглядывать ее сверху, можно прокатиться по ней на катере. А еще пощекотать нервы на подвесном мосту над каньоном и почувствовать себя спелеологом в скальных пещерах. Далее отправляйтесь на Сарыкум - самый крупный одиночный бархан в Евразии. Когда-то эти дюны служили декорациями к съемкам советского бестселлера «Белое солнце пустыни». В окрестностях бархана можно покататься на лошадях или квадроциклах.

Итум-Калинский

Ушкалой

Памятники архитектуры

Эти башни-близнецы, спрятавшиеся под скалой на берегу реки Чанты-Аргун, называют визитной карточкой Чечни. И действительно, увидев однажды, их уже не забудешь и ни с чем не перепутаешь. Ушкалойские башни возведены в самом узком месте Аргунского ущелья в 70 километрах от Грозного. Путь не близкий, но не утомительный, потому что по дороге есть еще много интересного и удивительного.<h3>Чеченский Клондайк</h3>Аргунское ущелье по праву называют одной из главных туристических достопримечательностей Чеченской Республики. Впрочем, у него еще много громких эпитетов. Колыбель нахов, край древних сторожевых башен, одна из ярких жемчужин Кавказа – все это об уникальном ущелье, которое относится к Аргунскому музею-заповеднику, одному из крупнейших на Кавказе. По Чечне Аргунский каньон протянулся на 131 километр – от так называемых Черных гор (северного уступа Главного Кавказского хребта) до грузинской Хевсуретии. Его ширина в верховьях – от 1 до 3 километров, глубина – от 180 до 1550 метров.В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа - настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь – к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям – их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто - арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей – маленькие окна. Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. – Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века.Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева.В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

Ушкалойские башни

Стражники Аргунского ущелья

Эти башни-близнецы, спрятавшиеся под скалой на берегу реки Чанты-Аргун, называют визитной карточкой Чечни. И действительно, увидев однажды, их уже не забудешь и ни с чем не перепутаешь. Ушкалойские башни возведены в самом узком месте Аргунского ущелья в 70 километрах от Грозного. Путь не близкий, но не утомительный, потому что по дороге есть еще много интересного и удивительного.<h3>Чеченский Клондайк</h3>Аргунское ущелье по праву называют одной из главных туристических достопримечательностей Чеченской Республики. Впрочем, у него еще много громких эпитетов. Колыбель нахов, край древних сторожевых башен, одна из ярких жемчужин Кавказа – все это об уникальном ущелье, которое относится к Аргунскому музею-заповеднику, одному из крупнейших на Кавказе. По Чечне Аргунский каньон протянулся на 131 километр – от так называемых Черных гор (северного уступа Главного Кавказского хребта) до грузинской Хевсуретии. Его ширина в верховьях – от 1 до 3 километров, глубина – от 180 до 1550 метров.

В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа - настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь – к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям – их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто - арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей – маленькие окна. Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. – Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века.Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева.В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа - настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь – к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям – их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто - арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей – маленькие окна.

Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. – Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века.Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.

Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.

Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева.В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.

В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева. В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

Есть еще одна версия о предназначении башен – в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, – говорит Султан Исаев. – Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится – хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен – полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность – двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням – и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.

Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом – краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева. В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

В ближайшие годы Дербент ждет большая стройка – на двух сотнях гектаров появятся 25 гостиниц, Всероссийский детский центр, два десятка километров прогулочных и велодорожек, современная набережная длиной шесть километров, марина для катеров и яхт, а также многочисленные развлекательные зоны. Курорт построят в едином архитектурном стиле, взяв за основу современные технологии и традиции региона.Но посетить самый южный город России непременно стоит уже сейчас – поводов предостаточно.<h3>Цитадель Нарын-кала</h3>Конечно же, первым делом надо подняться в крепость Нарын-кала. Основанная в середине VI века, она строилась и перестраивалась вплоть до наших дней и представляет собой настоящий музей под открытым небом. Здесь можно гулять несколько часов, заглядывая в темные ямы-зинданы, изучая устройство Ханской бани, знакомясь с экспонатами археологической и этнографической коллекций в Канцелярии и с картинами современных художников в здании Гаупвахты. А еще можно побродить по лабиринту Ханского дворца, потрогать пушки царских времен и разнообразные якоря, поднятые со дна моря, пройтись по крепостным стенам, с которых открывается вид на город, море и горы, напиться воды из родника и оставить ленточку на «дереве желаний». Все это можно сделать самостоятельно, но если вы возьмете гида, то точно не пропустите ничего интересного и к тому же услышите множество местных легенд. А еще узнаете, почему у «Ворот позора» такое интригующее название, и услышите рассказ про таинственное подземное сооружение, которое одни ученые считают христианской церковью, другие – зороастрийским храмом, а третьи – водохранилищем. И не забудьте сфотографироваться у массивных ворот в крепость, в проеме окна, из которого виден город, и рядом с каменными изваяниями фантастических животных у входа в Ханский дворец. Возможно, на фоне мощных стен цитадели эти детали покажутся мелковатыми, но на фото они точно не подведут.

<h3>Магалы </h3>Если вы приехали в крепость на такси, возвращаться в город советуем пешком. Верхняя часть Дербента – это магалы, старинные кварталы с мощеными улочками. Всего их девять, и все они находятся под охраной ЮНЕСКО как культурное достояние. Особенно любят гулять здесь фотографы, замечая наметанным глазом и арабскую вязь на стенах, и интересные каменные украшения, и скосы на углах домов (чтобы повозки могли повернуться), и то, как удивительно сочетается уютный магальский быт с приметами современного города.В 8-м магале можно зайти в дом, где в 1830-х жил Александр Бестужев-Марлинский. Ссыльный декабрист не очень-то любил город «между двух дряхлых стен», но именно здесь он написал своего «Аммалат-Бека». В этом доме погибла его подруга Ольга Нестерцова, и вам обязательно расскажут эту трагическую историю.В 7-м магале стоит посетить маленький подземный музей «Девичья баня» и непременно посмотреть на Орта-капы - «Средние ворота» в южной крепостной стене. Они были построены в VI веке, и это один из древнейших объектов в городе.<h3>Джума-мечеть</h3>Здесь же, в 7-м магале, расположена и древнейшая в России Джума-мечеть (то есть «пятничная мечеть», в которой совершается коллективный пятничный намаз). Она была построена в 733 году, причем, как предполагают ученые, на месте еще более древнего здания. В XIV веке мечеть была разрушена землетрясением, от нее сохранилась лишь нижняя часть стен. Своды, арки и купол появились в 1368—1369 годах, и, видимо, строители учли сейсмическую опасность, потому что возвели поистине мощное и прочное здание. Недаром в конце 1930-х здесь устроили тюрьму. Сейчас это действующий храм, где молятся и шииты, и сунниты.К туристам тут привыкли. У ворот женщинам предлагают платок и длинный халат. Во дворе, под тенью гигантского 300-летнего платана, можно купить сувениры. Обратите внимание на каменный столб с углублением вверху. По легенде, под ним зарыты глаза, вырванные у непокорных дербентцев наместником Надир-шаха. Так, во всяком случае, записал Александр Дюма в своем «Путешествии на Кавказ». Ученые предполагают, что это солнечные часы, возможно доисламских времен.<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.

Что делать в Дербенте

В ближайшие годы Дербент ждет большая стройка – на двух сотнях гектаров появятся 25 гостиниц, Всероссийский детский центр, два десятка километров прогулочных и велодорожек, современная набережная длиной шесть километров, марина для катеров и яхт, а также многочисленные развлекательные зоны. Курорт построят в едином архитектурном стиле, увязав современные технологии и традиции региона.Но посетить самый южный город России непременно стоит уже сейчас – поводов предостаточно.<h3>Цитадель Нарын-кала</h3>Конечно же, первым делом надо подняться в крепость Нарын-кала. Основанная в середине VI века, она строилась и перестраивалась вплоть до наших дней и представляет собой настоящий музей под открытым небом. Здесь можно гулять несколько часов, заглядывая в темные ямы-зинданы, изучая устройство Ханской бани, знакомясь с экспонатами археологической и этнографической коллекций в Канцелярии и с картинами современных художников в здании Гаупвахты. А еще можно побродить по лабиринту Ханского дворца, потрогать пушки царских времен и разнообразные якоря, поднятые со дна моря, пройтись по крепостным стенам, с которых открывается вид на город, море и горы, напиться воды из родника и оставить ленточку на «дереве желаний».

Все это можно сделать самостоятельно, но если вы возьмете гида, то точно не пропустите ничего интересного и к тому же услышите множество местных легенд. А еще узнаете, почему у «Ворот позора» такое интригующее название, и услышите рассказ про таинственное подземное сооружение, которое одни ученые считают христианской церковью, другие – зороастрийским храмом, а третьи – водохранилищем. И не забудьте сфотографироваться у массивных ворот в крепость, в проеме окна, из которого виден город, и рядом с каменными изваяниями фантастических животных у входа в Ханский дворец. Возможно, на фоне мощных стен цитадели эти детали покажутся мелковатыми, но на фото они точно не подведут.<h3>Магалы </h3>Если вы приехали в крепость на такси, возвращаться в город советуем пешком. Верхняя часть Дербента – это магалы, старинные кварталы с мощеными улочками. Всего их девять, и все они находятся под охраной ЮНЕСКО как культурное достояние. Особенно любят гулять здесь фотографы, замечая наметанным глазом и арабскую вязь на стенах, и интересные каменные украшения, и скосы на углах домов (чтобы повозки могли повернуться), и то, как удивительно сочетается уютный магальский быт с приметами современного города.В 8-м магале можно зайти в дом, где в 1830-х жил Александр Бестужев-Марлинский. Ссыльный декабрист не очень-то любил город «между двух дряхлых стен», но именно здесь он написал своего «Аммалат-Бека». В этом доме погибла его подруга Ольга Нестерцова, и вам обязательно расскажут эту трагическую историю.В 7-м магале стоит посетить маленький подземный музей «Девичья баня» и непременно посмотреть на Орта-капы — «Средние ворота» в южной крепостной стене. Они были построены в VI веке, и это один из древнейших объектов в городе.

<h3>Джума-мечеть</h3>Здесь же, в 7-м магале, расположена и древнейшая в России Джума-мечеть (то есть «пятничная мечеть», в которой совершается коллективный пятничный намаз). Она была построена в 733 году, причем, как предполагают ученые, на месте еще более древнего здания. В XIV веке мечеть была разрушена землетрясением, от нее сохранилась лишь нижняя часть стен. Своды, арки и купол появились в 1368—1369 годах, и, видимо, строители учли сейсмическую опасность, потому что возвели поистине мощное и прочное здание. Недаром в конце 1930-х здесь устроили тюрьму. Сейчас это действующий храм, где молятся и шииты, и сунниты.К туристам тут привыкли. У ворот женщинам предлагают платок и длинный халат. Во дворе, под тенью гигантского 300-летнего платана, можно купить сувениры. Обратите внимание на каменный столб с углублением вверху. По легенде, под ним зарыты глаза, вырванные у непокорных дербентцев наместником Надир-шаха. Так, во всяком случае, записал Александр Дюма в своем «Путешествии на Кавказ». Ученые предполагают, что это солнечные часы, возможно доисламских времен.

<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.

<h3>Джума-мечеть</h3>Здесь же, в 7-м магале, расположена и древнейшая в России Джума-мечеть (то есть «пятничная мечеть», в которой совершается коллективный пятничный намаз). Она была построена в 733 году, причем, как предполагают ученые, на месте еще более древнего здания. В XIV веке мечеть была разрушена землетрясением, от нее сохранилась лишь нижняя часть стен. Своды, арки и купол появились в 1368—1369 годах, и, видимо, строители учли сейсмическую опасность, потому что возвели поистине мощное и прочное здание. Недаром в конце 1930-х здесь устроили тюрьму. Сейчас это действующий храм, где молятся и шииты, и сунниты.К туристам тут привыкли. У ворот женщинам предлагают платок и длинный халат. Во дворе, под тенью гигантского 300-летнего платана, можно купить сувениры. Обратите внимание на каменный столб с углублением вверху. По легенде, под ним зарыты глаза, вырванные у непокорных дербентцев наместником Надир-шаха. Так, во всяком случае, записал Александр Дюма в своем «Путешествии на Кавказ». Ученые предполагают, что это солнечные часы, возможно доисламских времен.<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.тест тест

<h3>Армянский храм </h3>А вот Армянская церковь, построенная в 1870-м по проекту еще одного ссыльного писателя Габриэла Сундукяна, ныне действует не как храм, а как музей ковроделия. Но здесь есть не только старые ковры и ткацкие станки. Под сводами церкви расставлены витрины с унцукульской деревянной посудой, балхарской керамикой, кубачинскими ювелирными украшениями и другими изделиями знаменитых дагестанских мастеров. Экспозиция небольшая, но дает представление о декоративно-прикладном искусстве республики.

<h3>Домик Петра I</h3>Еще один музей находится в прибрежной части города. Это Домик Петра I – остатки хижины, построенной для императора в 1722 году, во время Персидского похода. Здесь Петр жил, ожидая, пока подойдет по Каспию его флот. Со временем домик развалился, но в XIX веке по приказу кавказского наместника князя Воронцова над развалинами построили павильон-колоннаду. После революции все это место было застроено жилыми домами, а спустя сто лет фонд «Пери» выкупил землю, профинансировал раскопки, накрыл царские развалины стеклянным саркофагом, восстановил колоннаду и открыл музей. Такая вот преемственность традиций.А по соседству с домиком Петра находится Дербентская винодельческая компания, где можно взять экскурсию по производству с дегустацией продукции.

<h3>Кладбище и хамам</h3>Что поражает в Дербенте – это обыденность истории. Здесь можно пройти в ворота, которым тысяча с лишним лет, или, прогуливаясь вдоль крепостной стены по улице Мамедбекова, увидеть под ногами остатки древнего водопровода и стелы с религиозными текстами. Их обнаружили случайно, когда реконструкция улицы совпала с ливневыми дождями, и после раскопок накрыли стеклом, устроив еще один филиал музея по имени Дербент.Женщины, мечтающие о ребенке, приезжают на древнее кладбище Кырхляр, чтобы качнуть каменную люльку, что стоит среди саркофагов. Считается, что, если удастся сдвинуть камень, желание непременно исполнится. Говорят, в древности эти каменные люльки предназначались для жертвоприношений. Видимо, их волшебная сила не иссякла до сих пор.А еще не так давно в городе заработала отреставрированная старинная баня - Кырхляр-хамам, где можно не просто искупаться, но и заказать спа-процедуры, массаж, чай со сладостями. А перед этим вам еще и проведут экскурсию и расскажут, как работали такие бани в XVII веке.

<h3>Мультимедийный фонтан</h3>Впрочем, Дербент не чужд и современным технологиям. В 2022 году здесь построили самый большой в России мультимедийный фонтан. Комплекс площадью 5000 квадратных метров включает в себя девять чаш, 2500 струй, 1368 прожекторов с индивидуальным управлением, два видеопроектора для проецирования изображения на огромном водном экране, мощную акустическую систему, форсунки для пуска языков пламени над водой и площадку для фейерверков.Те, кто видел это чудо технической мысли в действии, говорят, что это грандиозное зрелище. Даже Путин приезжал посмотреть на него летом прошлого года.Фонтан находится в парке имени Низами Гянджеви, где растительности совсем немного, зато есть качели и прочие развлечения для детей, а рядом находится маяк, построенный в 1867 году прямо на крепостной стене, и множество заведений общественного питания.

<h3>Рестораны и кофейни</h3>И это еще одна причина приехать в Дербент. Он не просто самый южный и один из самых древних город России. По мнению многих, он еще и самый вкусный. Здесь можно познакомиться не только с дагестанской кухней, но и с азербайджанской (азербайджанцы составляют треть населения города). За восточным колоритом надо идти в «Шахристан» - тут вас ждут не только чуду и шашлык из баранины, но и гулящие по двору павлины. За настоящим шах-пловом – с мясом, изюмом, курагой, алычой и каштанами – в «Хаял». В «Джумейре» отлично готовят и хинкал, и авторские салаты, и роллы, и картошку фри. В «Эдеме» можно попробовать осетрину, в Buro345 – табасаранские чуду и итальянскую пиццу. А еще в Дербенте есть кофейни, кафе-библиотеки и знаменитые чайханы, куда приходят не столько за чаем, сколько за общением. Дагестанцы жалуются, что в последнее время цены в кафе и ресторанах выросли и приблизились к московским, зато москвичи неизменно хвалят качество продуктов и величину порций.

Эти башни-близнецы, спрятавшиеся под скалой на берегу реки Чанты-Аргун, называют визитной карточкой Чечни. И действительно, увидев однажды, например, по дороге к курорту «Ведучи», их уже не забудешь и ни с чем не перепутаешь. Ушкалойские башни возведены в самом узком месте Аргунского ущелья в 70 километрах от Грозного. Путь не близкий, но не утомительный, потому что по дороге есть еще много интересного и удивительного.<h3>Чеченский Клондайк</h3>Аргунское ущелье по праву называют одной из главных туристических достопримечательностей Чеченской Республики. Впрочем, у него еще много громких эпитетов. Колыбель нахов, край древних сторожевых башен, одна из ярких жемчужин Кавказа — все это об уникальном ущелье, которое относится к Аргунскому музею-заповеднику, одному из крупнейших на Кавказе. По Чечне Аргунский каньон протянулся на 131 километр — от так называемых Черных гор (северного уступа Главного Кавказского хребта) до грузинской Хевсуретии. Его ширина в верховьях — от 1 до 3 километров, глубина — от 180 до 1550 метров.

В древние времена по ущелью проходил торговый путь, связывающий Восточную Европу с Закавказьем. В Средние века здесь стали возводить башни для защиты от кочевников и войск Тамерлана. И еще в XIX веке, по свидетельству путешественников, это место называли «ущельем башен».Сегодня Аргунское ущелье - это более 600 памятников истории, археологии, архитектуры, доисторические стоянки пещерных людей, наскальные рисунки, невероятно красивая первозданная природа — настоящий Клондайк для туристов. Самые популярные маршруты по Аргунскому ущелью ведут к склеповым постройкам города мертвых Цой-Педе, к Нихалойским водопадам с одноименной сигнальной башней, замковому комплексу Пхакоч, курорту «Ведучи» и в первую очередь — к загадочным Ушкалойским башням, объекту культурного наследия России.<h3>Башни-близнецы</h3>Встроенные в каменный склон ущелья, Ушкалойские сторожевые башни, называемые в народе близнецами, располагаются на правом берегу реки Чанты-Аргун между аулами Ушкалой и Гучум-Кале. Башни, построенные предположительно в X-XI веках, относятся к наскальным сооружениям — их особенность в том, что они имеют три выстроенные стены толщиной 60 сантиметров, а четвертой служит скала Селин-Лам. Каменный козырек скалы, нависающий над башнями, образует природную крышу. Стены выложены точно по рельефу скалы, как бы продолжая ее. 4-этажные строения возвышаются на 12 метров. Попасть в башни непросто — арочный вход расположен на высоте 2,5 метра. Еще выше находятся бойницы, под самой крышей — маленькие окна.

Среди ученых нет единого мнения о предназначении башен. Возможно, они выполняли оборонительно-сторожевую функцию. Эту версию подтверждает их внешний вид с труднодоступным входом и бойницами. Руководитель Центра археологических исследований Академии наук ЧР Султан Исаев считает, что это сторожевые башни, которые контролировали самый узкий проход ущелья. Схожее мнение и у этнолога Лечи Ильясова из Института антропологии РАН. По его словам, в башнях Ушкалоя несли караульную службу. Также он считает, что они были своего рода таможенным постом – в архивах сохранились записи русских послов XVI−XVII веков, которые писали, что здесь «чинахойские люди брали таможенную пошлину» за проезд вверх и вниз по мосту через реку на транскавказском пути, который вел в Грузию.<h3>А был ли близнец?</h3>Еще один спорный вопрос – существовала ли вторая башня? Высказывается мнение, что первоначально на ее месте располагалось какое-то подсобное помещение. У чеченских археологов таких сомнений не возникает. Султан Исаев говорит, что в архивных источниках описаны две башни Ушкалоя. <blockquote>«Их описание есть в материалах Василия Ивановича Долбежева, который в 1880-х годах проводил археологические исследования в Чечни. Кроме этого, в кинохронике 1950-х годов у спорной башни виден 1,5-метровый фундамент, который сохранялся вплоть до реставрации башен в 2011-м. Как известно, вторая башня была сильно повреждена зенитным орудием во время военных событий в Чечне конца прошлого века».</blockquote>Леча Ильясов также говорит, что в архивных документах есть сведения о двух башнях и что до 1939 года обе они были целыми.

Есть еще одна версия о предназначении башен — в них якобы заседал совет мудрецов, к которым со всей округи приходили люди в поисках правды и справедливости. Мнение специалистов разочарует любителей красивых легенд. «Это миф, — говорит Султан Исаев. — Такие сооружения совсем не предназначены для подобной миссии». Как бы то ни было, Ушкалойские башни, овеянные мифами, не перестают быть загадочными даже после основательной реставрации. Восстановлением уникального памятника средневекового зодчества занимался член Союза художников СССР, народный умелец из села Кошкельды Гудермесского района Чечни Магомед Абдурашидов вместе со своими сыновьями и племянниками. Финансовую помощь оказал выходец из Итум-Калинского района Абубакар Арсамаков, бывший в то время президентом Московского индустриального банка. Рядом с Ушкалойскими башнями на левом берегу Чанти-Аргуна сохранились также фрагменты древней дороги, вымощенной камнем. <h3>Все дороги ведут в Ушкалой </h3>И это действительно так. Можно не доехать до Цой-Педе или пропустить Пхакоч, торопясь в «Ведучи», но проехать мимо «ушкалойцев» никак не получится — хотя бы потому, что они расположены у дороги и рядом всегда много туристов. Время в пути от центра чеченской столицы до башен — полтора часа. Те, кто едет посмотреть именно на Ушкалойские башни, могут добавить в свой туристический дневник еще одну достопримечательность — двенадцать Нихалойских водопадов.В окрестностях Шатоя на левом берегу Чанти-Аргуна можно посетить старинную сторожевую башню – памятник XIV–XVI веков. Внутри нее есть прочная лестница, так что можно подняться на самый ее верх. Но это только для тех, кого не пугает трехкилометровая грунтовая дорога вверх от трассы. Затем непосредственно к башне надо спуститься по каменным ступеням — и вы будете вознаграждены не только осмотром башни, но и прекрасным видом Аргунского ущелья.

Недалеко от Ушкалоя, в селе Итум-Кали, находится историко-этнографический комплекс Пхакоч. Здесь туристы могут увидеть жилую башню высотой 9,28 метра и расположенные в ней музеи: на первом — краеведческий, на втором – музей политического деятеля, уроженца этих мест Хусейна Исаева. В непосредственной близости от Ушкалойских башен тоже есть несколько интересных сооружений: 78-метровый канатный мост над ущельем, лестница к водопаду, стеклянный мост над рекой Аргун. Пообедать можно тут же, в ресторане Twin towers, а в одноименном отеле можно остановиться, если возникнет желание задержаться в этих живописных местах.

В Карачаево-Черкесии есть два главных туристических направления – на Архыз и в Домбай. В первом случае дорога лежит через станицу Зеленчукскую и Нижний Архыз, мимо трех знаменитых Зеленчукских храмов X века. Во втором – через Карачаевск и Теберду, и по пути тоже можно увидеть древнейшие в России христианские храмы – Шоанинский и Сентинский. Это объекты культурного наследия федерального значения, памятники архитектуры, возведенные в красивейших местах над Военно-Сухумской дорогой, и проехать мимо них будет непростительной ошибкой. Оба они стоят внимания, но если вы ограничены во времени и вынуждены выбирать, то советуем отправиться в действующий Шоанинский храм. <h3>Между двух империй</h3>Шоанинский храм расположен на юго-восточном отроге горы Шоана над селом Коста Хетагурова, где с XIX века живут переселенцы из Северной Осетии. Осетины-христиане заботливо ухаживают за храмом и прилегающей территорией. В отличие от заброшенного Сентинского храма, к которому можно подняться только пешком или на внедорожнике, к Шоанинскому ведет вполне приличная грунтовка. История храма насчитывает более тысячи лет. По мнению ученых, он был построен в X веке, в эпоху крещения Алании, в довольно заселенном районе на месте еще более древнего языческого святилища. Крестово-купольное строение похоже на другие аланские храмы того же времени. Исследователи полагают, что строители Шоанинского храма копировали Средний Зеленчукский храм, построенный чуть раньше, хотя и по-своему трактовали византийскую архитектурную традицию. В XIII веке Алания пала под натиском монголов, Византия утратила свое значение. Возвращение христианства на эту территорию началось лишь в XIX веке, когда Кубанская область вошла в состав Российской империи.В конце XIX века Шоанинский храм стал церковью скита Александро-Афонского монастыря, его подремонтировали, стены внутри покрыли штукатуркой, рядом построили дома для монахов. Остатки их стен видны и сейчас.<h3>«По всем правилам искусства»</h3>Храм расположен на гребне горы. С восточной и южной стороны к нему подступает пропасть с отвесными скалами, с севера гребень круто задирается вверх. Подойти к зданию можно лишь с запада – там склон довольно пологий, а в самых крутых местах выстроены лестницы.Высота собора составляет 12,9 метра – столько же, сколько и длина с запада на восток. Ширина – 8,9 метра. Первые обмеры в 1829 году сделал Иосиф Бернардацци – один из строителей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, первый архитектор Пятигорска и Кисловодска.«С удивлением осматривал я местность, на которой она возвышается, – описывал свое посещение церкви Бернардацци, – но более всего поразила меня самое ее построение по всем правилам искусства и прочность. Все арки сложены из превосходных кирпичей, а своды – из цельных камней. Грунт места, на котором церковь построена, состоит из порфира и камня, называемого по-итальянски моллера; он добывается на противолежащей горе и на берегах Кубани. Все мои старания об отыскании каких-либо надписей, изваяний и т. п. были тщетны… На скате горы Чуна, к Кубани прилегающему, увидел я несколько небольших подземных гробниц из обыкновенного камня, которые, как должно думать, заключают в себе останки тел христиан».С приходом советской власти храм опустел и долгое время был заброшен. В 2007 году православная диаспора села Коста Хетагурова начала в нем ремонтные работы. Под сбитой старой штукатуркой обнаружились следы древней росписи, процарапанные надписи на греческом и арабском языках и многочисленные тамги – родовые знаки карачаевцев. К сожалению, полноценных исследований храма не проводилось. Возможно, его стены хранят еще много уникальных надписей, которые помогут лучше узнать историю этого края и загадочного Аланского царства.<h3>Шоанинский храм сегодня</h3>Сегодня храм на Шоане является церковью Георгия Победоносца – святого покровителя осетин, которого они называют Уастырджи. Его престольный праздник отмечается в православии 6 мая. В этот день священники Пятигорской епархии проводят в храме первое в году богослужение. После этого службы в соборе проводятся дважды в месяц по субботам. Но только в теплое время года. Зимой здесь слишком холодно.6 мая у Шоанинского храма особенно многолюдно – люди приезжают не только на праздничное богослужение, но и на пикник, чтобы встретить приход тепла вместе с детьми, полюбоваться на окрестные горы и долину реки Кубань.Южный придел храма выходит на мост, который ведет к звоннице – беседке с колоколом на соседней вершине. Она была построена в 2017 году. Говорят, если загадать желание и ударить в колокол, желание непременно сбудется. Правда, во время богослужения делать это не стоит. Чуть в стороне от моста высится еще один неприступный пик. На нем установлен железный крест. Слева от северного придела в траве прячется маленький родник, о существовании которого знают немногие.С каждым годом в Шоанинский храм приезжает все больше людей – и паломников, и обычных туристов. А с недавних пор в храме стали проводить обряды венчания – молодые надеются, что их брак будет таким же крепким, как каменные стены, простоявшие тысячу лет.

Византийский памятник на Кавказе

В Карачаево-Черкесии есть два главных туристических направления – на Архыз и в Домбай. В первом случае дорога лежит через станицу Зеленчукскую и Нижний Архыз, мимо трех знаменитых Зеленчукских храмов X века. Во втором – через Карачаевск и Теберду, и по пути тоже можно увидеть древнейшие в России христианские храмы – Шоанинский и Сентинский. Это объекты культурного наследия федерального значения, памятники архитектуры, возведенные в красивейших местах над Военно-Сухумской дорогой, и проехать мимо них будет непростительной ошибкой. Оба они стоят внимания, но если вы ограничены во времени и вынуждены выбирать, то советуем отправиться в действующий Шоанинский храм. <h3>Между двух империй</h3>Шоанинский храм расположен на юго-восточном отроге горы Шоана над селом Коста Хетагурова, где с XIX века живут переселенцы из Северной Осетии. Осетины-христиане заботливо ухаживают за храмом и прилегающей территорией. В отличие от заброшенного Сентинского храма, к которому можно подняться только пешком или на внедорожнике, к Шоанинскому ведет вполне приличная грунтовка. История храма насчитывает более тысячи лет. По мнению ученых, он был построен в X веке, в эпоху крещения Алании, в довольно заселенном районе на месте еще более древнего языческого святилища. Крестово-купольное строение похоже на другие аланские храмы того же времени. Исследователи полагают, что строители Шоанинского храма копировали Средний Зеленчукский храм, построенный чуть раньше, хотя и по-своему трактовали византийскую архитектурную традицию.

В XIII веке Алания пала под натиском монголов, Византия утратила свое значение. Возвращение христианства на эту территорию началось лишь в XIX веке, когда Кубанская область вошла в состав Российской империи.В конце XIX века Шоанинский храм стал церковью скита Александро-Афонского монастыря, его подремонтировали, стены внутри покрыли штукатуркой, рядом построили дома для монахов. Остатки их стен видны и сейчас.<h3>«По всем правилам искусства»</h3>Храм расположен на гребне горы. С восточной и южной стороны к нему подступает пропасть с отвесными скалами, с севера гребень круто задирается вверх. Подойти к зданию можно лишь с запада – там склон довольно пологий, а в самых крутых местах выстроены лестницы.Высота собора составляет 12,9 метра – столько же, сколько и длина с запада на восток. Ширина – 8,9 метра. Первые обмеры в 1829 году сделал Иосиф Бернардацци – один из строителей Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, первый архитектор Пятигорска и Кисловодска.<blockquote>«С удивлением осматривал я местность, на которой она возвышается, – описывал свое посещение церкви Бернардацци, – но более всего поразила меня самое ее построение по всем правилам искусства и прочность. Все арки сложены из превосходных кирпичей, а своды – из цельных камней. Грунт места, на котором церковь построена, состоит из порфира и камня, называемого по-итальянски моллера; он добывается на противолежащей горе и на берегах Кубани. Все мои старания об отыскании каких-либо надписей, изваяний и т. п. были тщетны… На скате горы Чуна, к Кубани прилегающему, увидел я несколько небольших подземных гробниц из обыкновенного камня, которые, как должно думать, заключают в себе останки тел христиан».</blockquote>

С приходом советской власти храм опустел и долгое время был заброшен. В 2007 году православная диаспора села Коста Хетагурова начала в нем ремонтные работы. Под сбитой старой штукатуркой обнаружились следы древней росписи, процарапанные надписи на греческом и арабском языках и многочисленные тамги – родовые знаки карачаевцев. К сожалению, полноценных исследований храма не проводилось. Возможно, его стены хранят еще много уникальных надписей, которые помогут лучше узнать историю этого края и загадочного Аланского царства.<h3>Шоанинский храм сегодня</h3>Сегодня храм на Шоане является церковью Георгия Победоносца – святого покровителя осетин, которого они называют Уастырджи. Его престольный праздник отмечается в православии 6 мая. В этот день священники Пятигорской епархии проводят в храме первое в году богослужение. После этого службы в соборе проводятся дважды в месяц по субботам. Но только в теплое время года. Зимой здесь слишком холодно.6 мая у Шоанинского храма особенно многолюдно – люди приезжают не только на праздничное богослужение, но и на пикник, чтобы встретить приход тепла вместе с детьми, полюбоваться на окрестные горы и долину реки Кубань.Южный придел храма выходит на мост, который ведет к звоннице – беседке с колоколом на соседней вершине. Она была построена в 2017 году. Говорят, если загадать желание и ударить в колокол, желание непременно сбудется. Правда, во время богослужения делать это не стоит. Чуть в стороне от моста высится еще один неприступный пик. На нем установлен железный крест. Слева от северного придела в траве прячется маленький родник, о существовании которого знают немногие.С каждым годом в Шоанинский храм приезжает все больше людей – и паломников, и обычных туристов. А с недавних пор в храме стали проводить обряды венчания – молодые надеются, что их брак будет таким же крепким, как каменные стены, простоявшие тысячу лет.

С приходом советской власти храм опустел и долгое время был заброшен. В 2007 году православная диаспора села Коста Хетагурова начала в нем ремонтные работы. Под сбитой старой штукатуркой обнаружились следы древней росписи, процарапанные надписи на греческом и арабском языках и многочисленные тамги – родовые знаки карачаевцев. К сожалению, полноценных исследований храма не проводилось. Возможно, его стены хранят еще много уникальных надписей, которые помогут лучше узнать историю этого края и загадочного Аланского царства.<h3>Шоанинский храм сегодня</h3>Сегодня храм на Шоане является церковью Георгия Победоносца – святого покровителя осетин, которого они называют Уастырджи. Его престольный праздник отмечается в православии 6 мая. В этот день священники Пятигорской епархии проводят в храме первое в году богослужение. После этого службы в соборе проводятся дважды в месяц по субботам. Но только в теплое время года. Зимой здесь слишком холодно.6 мая у Шоанинского храма особенно многолюдно – люди приезжают не только на праздничное богослужение, но и на пикник, чтобы встретить приход тепла вместе с детьми, полюбоваться на окрестные горы и долину реки Кубань.Южный придел храма выходит на мост, который ведет к звоннице – беседке с колоколом на соседней вершине. Она была построена в 2017 году. Говорят, если загадать желание и ударить в колокол, желание непременно сбудется. Правда, во время богослужения делать это не стоит. Чуть в стороне от моста высится еще один неприступный пик. На нем установлен железный крест. Слева от северного придела в траве прячется маленький родник, о существовании которого знают немногие.

С каждым годом в Шоанинский храм приезжает все больше людей – и паломников, и обычных туристов. А с недавних пор в храме стали проводить обряды венчания – молодые надеются, что их брак будет таким же крепким, как каменные стены, простоявшие тысячу лет.

«Эльбрус через все преодоления научил, что я не один»

Сергей Чулков приехал в Приэльбрусье 15 лет назад, чтобы просто подняться на вершину Европы, но стал одним из тех, кто делает Эльбрус живым, потому что без людей гора – «это просто груда камней и снега». Как курорт меняет людей и преображается сам, что нового ждет туристов, из кого складывается местное комьюнити, чем Эльбрус похож на Индию и как среди лыж и снега появилась лепка из глины, рассказывает путешественник, предприниматель, гид и Человек мира. Ну, почти.

Сергей Чулков приехал в Приэльбрусье 15 лет назад, чтобы просто подняться на вершину Европы, но стал одним из тех, кто делает Эльбрус живым, потому что без людей гора – «это всего лишь груда камней и снега». Как курорт меняет людей и преображается сам, что нового ждет туристов, из кого складывается местное комьюнити, чем Эльбрус похож на Индию и как среди лыж и снега появилась лепка из глины, рассказывает путешественник, предприниматель, гид и Человек мира. Ну, почти.

Подземный водопад в селе Салта – уникальный памятник природы, расположенный в самом сердце горного Дагестана. И если вам повезет увидеть его полноводным – то точно запомните это зрелище навсегда.<h3>Как добраться</h3>Село Салта расположено в горном Гунибском районе Дагестана, в 140 километрах от столицы Махачкалы. Дорога туда хорошая, займет около 3 часов, но советуем заложить побольше времени – наверняка вы не раз захотите остановиться и пофотографировать красивые виды. Смотровых площадок в пути будет предостаточно. Если едете из Махачкалы – лучше выбрать дорогу через Буйнакск, тогда заодно увидите длиннейший в России Гимринский автомобильный тоннель протяженностью более 4,3 километра, прекрасное Ирганайское водохранилище, плотину Гунибской ГЭС. Если же отправитесь в Салту из Дербента или Избербаша, по дороге увидите, как добывают речной камень и выращивают знаменитую левашинскую капусту (можете представить, этот маленький район дает почти 15% общероссийского капустного урожая!). И не забудьте остановиться в селе Хаджалмахи и купить местного сыра и горячего хлеба из глиняной печи. Лучше всего ехать в Салту на своей или арендованной машине – навигатор не даст заблудиться. Туристы без авто могут воспользоваться услугами таксистов или местных турфирм. Салта – очень популярное направление, туры туда организовывают регулярно изо всех курортных городов Дагестана. А вот на рейсовый транспорт надеяться не стоит – он рассчитан на сельчан, которые рано утром едут в Махачкалу, а к вечеру возвращаются домой, так что после обеда вы из горного села можете и не уехать. <h3>Салтинская теснина</h3>Еще пять лет назад Салта была тихим селом, куда редко заглядывали туристы. Сейчас вокруг ущелья, ведущего к водопаду, форменный Вавилон – летом машин столько, что не сразу найдешь, где припарковаться, строятся гостиницы и глэмпинги, жарятся шашлыки, кипят самовары, продаются сувениры и сдаются напрокат сапоги. Да-да, если не хотите промочить ноги, то лучше позаботьтесь о резиновой обуви. В ущелье понастроили помостов и лесенок с перилами для удобства туристов, и это, конечно, сильно испортило вид, но не расстраивайтесь. Очень скоро ущелье сузится и превратится в дикую каменную теснину, летний зной моментально сменится прохладой, а шум толпы утихнет. Вскоре своды над головой сомкнутся, и вы окажетесь в пещере. Но не слишком темной – в щели над головой пробивается солнечный свет. Идти придется по гальке, иногда по ручью, по влажным камням. В самых опасных местах к стенам прибиты веревочные перила. Специальной подготовки не нужно, дорогу преодолеют даже дети, но маломобильные туристы здесь не пройдут даже с посторонней помощью. Через несколько минут пещера расширится в большую двухэтажную полость с отверстием в потолке, откуда и падает вода. Мощность струи зависит не от времени года, а от того, насколько снежной была зима. В засушливые годы водопад превращается в тонкий ручеек. Но если повезет, воды будет много, а людей вокруг мало, и вы сможете сделать эффектные снимки. Внизу вода собирается в довольно большую чашу, и отдельные экстремалы прыгают в нее сверху, мешая остальным делать селфи. Вообще-то здесь довольно прохладно для водных процедур, но зато будет чем украсить свои соцсети.<h3>Что вокруг</h3>Вся прогулка от машины к водопаду займет не более сорока минут, так что, если вы не задержитесь у мангалов и самоваров, у вас останется время посетить другие достопримечательности Гунибского района. В первую очередь, конечно же, стоит поехать в сам Гуниб, зайти в музей (он того стоит, поверьте), пообедать в ресторане «Адат» с национальной кухней, подняться к крепостной башне, построенной в 1860-х годах, покормить оленей в парке-заповеднике «Верхний Гуниб», посмотреть на места, где когда-то был пленен имам Шамиль и закончилась Кавказская война.Если же вам больше по вкусу природные достопримечательности, а не исторические, то отправляйтесь в Карадахскую теснину. Здесь тоже есть водопады, но не подземные, и не очень большие, зато ущелье очень зеленое и красивое (и там тоже есть кафе со столами под открытым небом), а сама теснина поражает воображение видами, которые фотографии передать не в силах.В Гунибском и соседнем Хунзахском районе еще много интересных мест – аул Чох, Гамсутль, хунзахские и матласские водопады, Каменная чаша, озеро Мочох. За один день все их, конечно, не осмотришь. Но есть выход – остановиться в одном из отелей или гостевых домов, которых здесь очень много. Например, в «Бабушкином» этнодоме в Салте, на турбазе «Орлиное гнездо» или в гостинице «Радде» в Гунибе (все они отмечены на «Яндекс. Картах»). Только бронируйте места заранее: летом это будет сделать гораздо труднее.Несколько советов туристам:<ul><li>Одежда. Министерство туризма Дагестана советует отдыхающим придерживаться скромной одежды, то есть не надевать шорты, майки, мини-юбки и открытые сарафаны. Это поможет и от косых взглядов, и от солнечных ожогов. При поездках в горы возьмите с собой также кофту или ветровку – погода может испортиться. Для прогулок по ущельям рекомендуется взять с собой аквашузы или резиновые сапоги. </li><li>Логистика. Не стремитесь посетить сразу несколько локаций за один день. Лучше ограничиться двумя, если они по дороге, чем отдыхать в спешке. Всегда добавляйте в план пару запасных часов. Помните, что в горах темнеет раньше, чем на равнине. Скачивайте карты в телефон и выставляйте дорогу в навигаторе заранее – в горах не везде есть связь.</li><li>Наличность. Даже путешествуя по раскрученным турмаршрутам, имейте в кармане кэш. Не в каждом магазине и не на каждой заправке принимают банковские карты. Правда, почти всегда можно договориться о переводе. </li></ul>